Штырь_заземления_своими_руками

Штырь_заземления_своими_руками

Как сделать модульно-штыревое заземление

Конструктивные особенности

Что собой представляет и из чего состоит такая система? Устройство состоит из стальных полутораметровых штырей, которые обрабатываются медью и соединяются с помощью соединительных муфт. Также в комплект входит зажим из латуни, с помощью которого соединяются горизонтальные и вертикальные контуры. Ниже указана схема конструкции.

Модульно-штыревая система заземления устанавливается следующим образом: на верхнюю часть штыря монтируется посадочная площадка (насадка), которая в свою очередь соединяется с муфтой. Насадка необходима для передачи силы вибромолота. На нижнюю часть конструкции устанавливается стальной наконечник. Он упрощает вбивание установки в землю. Есть несколько разновидностей наконечников, область применения которых зависит от твердости грунта.

Помимо этого, к комплекту прилагается специальная электропроводящая жидкая паста, назначение которой – защита от коррозии и постоянное поддерживание электрического сопротивления при эксплуатации. Электропроводящая паста наносится на все резьбовые соединения конструкции. Также можно использовать от коррозии специальную влагонепроницаемую клейкую ленту. Она устойчива к кислотам, солям и газам, не пропускает влагу.

Этапы монтажа

Модульно-штыревое заземление устанавливается по простому принципу. В первую очередь надевается на первый штырь наконечник. Но перед установкой его следует обработать электропроводящей пастой от коррозии. На другой конец навинчиваем соединительную муфту и также обрабатываем ее антикоррозионной пастой. Затем на устройство накручивается посадочная площадка для приложения сил вибромолота.

Модульно-штыревое заземление, которое собрали, помещаем в заранее подготовленную яму в земле. Нужно максимально глубоко ввинтить ее в грунт своими руками. Затем необходимо подключить к сети вибромолот и приставить его к площадке стержня. Таким образом штырь погружается в грунт на всю свою длину. Нужно лишь оставить 20 см для того, чтобы подсоединить другой стержень.

После этого следует замерить сопротивление заземления. Для этого необходимо снять посадочную насадку и к тому месту, где она располагалась подсоединить специальный прибор, омметр, как на фото ниже:

Когда первый стержень расположен в земле на всю свою длину, посадочная насадка для вибромолота снимается и через соединительную муфту монтируется другой штырь. Специальный зажим, который удерживает штырь в вертикальном положении, поднимается по установленному устройству вверх. А на смонтированную конструкцию снова устанавливается соединительная муфта и насадка под вибромолот, после чего процесс повторяется.

Проверять сопротивления растеканию следует после установки каждого вертикального стержня. Установка штырей происходит до тех пор, пока не будет установлено необходимое сопротивление. На рисунке ниже указывается схема изменения сопротивления в зависимости от длины:

Далее нужно соединить горизонтальный заземлитель и вертикальный проводник. Для этого к концу стержня, что выступает из земли, крепится латунный зажим и к нему подсоединяем горизонтальный заземлитель. Между штырем и горизонтальным кабелем размещается специальная пластинка, которая защищает от коррозии при контакте разнородных металлов. После того как система была подсоединена, места соединения обрабатываются специальной клейкой лентой. Она служит дополнительной защитой от коррозии.

Преимущества и недостатки системы

Модульно-штыревое заземление, как и любая система, обладает своими плюсами и минусами. По сравнению с классическим и стандартным контуром, штыревое заземление имеет такие преимущества:

  • легкость и простота в установке;
  • занимает небольшую территорию;
  • монтаж осуществляется минимальным количеством работников (1–2 человека);
  • установка происходит без сварочных работ, так как все соединения осуществляются с помощью соединительных муфт;
  • благодаря вибромолоту, нет тяжелых земельных работ;
  • модульно-штыревое заземление устойчиво к коррозии, так как обрабатывается специальными смазками и покрытиями, благодаря этому они служат несколько десятков лет;
  • в независимости от грунта штыревая система легко вбивается в землю;
  • элементы конструкции производятся промышленным образом, благодаря чему обладают высоким качеством и готовы к моментальной установке без дополнительных подготовительных работ.

Модульно-штыревое заземление обладает одним, но существенным минусом – это его высокая стоимость. Но, несмотря на такой недостаток, система выгодна, если учитывать все ее преимущества.

Промышленность производит множество разнообразных комплектов, которые объединяют в себе такие элементы, что необходимы для надежного и качественного монтажа. Модульно-штыревое заземление имеет важное назначение – это защита дома от пожара, а людей, находящихся в помещении от поражения электрическим током.

Что еще важно знать

Также следует отметить, что для того чтобы сделать штыревое заземление своими руками, следует оформить некоторый пакет документов. Например, к ним относят протокол измерений, акт скрытых работ и паспорт монтажа со схемой. Эти документы должны храниться у владельца частного дома.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно демонстрируется монтаж штыревого заземлителя отбойным молотком:

Надеемся, теперь вы знаете, что такое модульно-штыревое заземление, в чем его преимущества и как установить контур своими руками!

Также рекомендуем прочитать:

Как правильно сделать контур заземления в частном доме – расчёт схемы и монтаж

Вопросы заземления в частном доме, расчетов схем и монтажа системы требуют обязательного решения для обеспечения безопасности проживания. В полной мере свои функции заземление будет выполнять только при правильном выборе схемы и соблюдении всех норм и требований. Самостоятельный монтаж требует знания принципов проектирования и правил изготовления.

Нужно ли заземление в частном доме

При использовании в доме любых электроприборов всегда есть риск повреждения изоляции проводов или замыкание их на корпус. В таком случае любое касание человека опасной зоны приводит к поражению электрическим током, которое может закончиться трагически. Ток всегда стремится в землю, а человеческое тело становится проводником, соединяющим поврежденный прибор с землей.

Что дает заземление? По сути, это система, предоставляющая кратчайший путь электрическому току. По закону физики он выбирает проводник с наименьшим электрическим сопротивлением, и контур обладает таким свойством. Практически весь ток направляется в заземлитель, а потому через тело человека пройдет лишь незначительная его часть, которая не сможет причинить вред. Таким образом, контур заземления обеспечивает электробезопасность. Нормативные документы (ГОСТы, СНиП, ПУЭ) указывают, что любое частное, жилое строение должно быть им оборудовано при сетях переменного тока на напряжение выше 40 В и переменного тока – выше 100 В.

Кроме обеспечения безопасности, заземляющая система повышает надежность и долговечность бытовой техники. Она обеспечивает стабильную работу установок, защиту от перенапряжений и различных помех в сети, снижает воздействие внешних источников электромагнитных излучений.

Заземление не следует путать с громоотводами (молниеотводами). Хотя принцип их действия аналогичен, выполняют они разную задачу. Работа громоотвода заключается в отведении в землю разряда молнии при ее попадании в дом. В этом случае возникает мощный электрический заряд, который не должен попадать во внутреннюю сеть, т.к. способен просто расплавить провод или кабель. Именно поэтому линия громоотвода пролегает от приемников на крыше по внешнему контуру и не должна совмещаться с заземляющей, внутренней линией. У громоотвода и заземления может быть общий подземный контур (если имеет запас по сечению), но разводка обязательно разделяется.

Схемы заземления: какую лучше сделать

Система заземления частного дома зависит от типа подводки сети к нему. Чаще всего, она выполняется по принципу TN-C. Такая сеть обеспечивается двухжильным кабелем или двухпроводной воздушной линией при напряжении 220 В и четырехжильным кабелем или четырехпроводной линией при 380 В. Другими словами, к дому подходит фаза (L) и совмещенный защитно-нулевой провод (PEN). В полноценных, современных сетях проводник PEN разделяется на отдельные провода – рабочий или нулевой (N) и защитный (РЕ), а подвод осуществляется трехпроводной или пяти проводной линией, соответственно. С учетом указанных вариантов схема заземления может быть 2-х разновидностей.

Система TN-C-S

Предусматривает разделение PEN-ввода на параллельные проводники. Для этого во вводном шкафу PEN-проводник разделяется на 3 шины: N («нейтраль»), РЕ («земля») и шина-расщепитель на 4 подключения. Далее проводники N и РЕ не могут контактировать друг с другом. Шина РЕ соединяется с корпусом шкафа, а N-проводник устанавливается на изоляторах. Заземляющий контур подводится к шине-расщепителю. Между N-проводником и заземлителем устанавливается перемычка сечением не менее 10 кв.мм (по меди). В дальнейшей разводке «нейтраль» и «земля» не пересекаются.

Справка! Важно учитывать, что данная система эффективна только при установке УЗО и автоматического выключателя дифференциального типа.

Система ТТ

В такой схеме расщеплять проводники не требуется, т.к. нейтральный и заземляющий проводник уже разделены в подходящей сети. В шкафу просто делается правильное присоединение. Заземляющий контур соединяется с проводом (жилой) РЕ.

Читайте также:  Корм_для_кошек_пронатюр_холистик_отзывы_ветеринаров

Вопрос о том, какая система заземления лучше, не имеет однозначного ответа. Схема ТТ проще по монтажу и не требует дополнительных защитных устройств. Однако, абсолютное большинство сетей работает по принципу TN-C, что вынуждает использовать схему TN-C-S. Кроме того, нередко в быту используются электроустановки с двухпроводным питанием. При заземлении ТТ корпус таких приборов при повреждении изоляции оказывается под напряжением. В этом случае заземление TN-C-S оказывается значительно надежнее.

Что такое контур заземления: определение и устройство

Контур заземление – это специальная конструкция из электропроводящих материалов с малым электрическим сопротивлением, обеспечивающая мгновенный отвод электрического тока в землю. Он состоит из 2-х соединенных между собой частей – внутренняя и наружная система. Надежное их соединение осуществляется во входном электрощите.

Устройство наружной подсистемы должно обеспечивать переход электрического сигнала в землю с распределением его по площади. Ее основу составляет несколько электродов, заглубленных в грунт и соединенных между собой в контур с помощью пластин. От пластин отходит шина достаточного сечения, которая вводится в электрощит, где соединяется с внутренней подсистемой. Каждый электрод представляет собой металлический штырь, закопанный (вбитый) на определенную глубину.

Внутренняя подсистема – это разводка заземляющей цепи по всему дому. Проводники от щита отводятся на розетки, к корпусам мощных электроустройств, к металлическим магистралям (трубы). Отдельные проводники объединяются в общую шину, которая присоединяется к шине внешнего контура.

Принцип действия контура заземления достаточно прост. Электрический заряд, накопленный в металлических элементах (корпуса установок, трубопроводы, арматура и т.д.) при повреждении изоляции проводников электросети или наведенный от внешних источников, устремляется по проводам внутренней подсистемы, имеющим малое электрическое сопротивление, к контуру внешней подсистемы. По закопанным в грунт электродам он «стекает» в землю. В свою очередь, земля имеет огромную емкость, что позволяет свободно «впитывать» такие утечки электричества.

Виды контуров заземления

Для быстрого «стекания» тока в землю наружная подсистема перераспределяет его на несколько электродов, расположенных в определенном порядке для увеличения площади рассеивания. Выделяются 2 основных вида соединения в контур.

Треугольник — замкнутый контур

Этот случай предусматривает использование 3-х штырей, соединенных полосами в равнобедренный треугольник. Расстояние между электродами выбирается по такому принципу: минимальное расстояние – длина подземной части электрода (глубина), максимум – 2 глубины. Например, для стандартного заглубления 2,5 м сторона треугольника выбирается в пределах 2,5-5 м.

Линейный

Такой вариант составляется из нескольких электродов, расположенных в линию или полукругом. Используется разомкнутый контур в тех случаях, когда сформировать замкнутую геометрическую фигуру не позволяет площадь участка. Расстояние между штырями выбирается в пределах 1-1,5 глубины. Недостаток способа – увеличение количества электродов.

Указанные виды наиболее часто используются при обустройстве заземления частного дома. В принципе, замкнутый контур можно сформировать в форме прямоугольника, многоугольника или круга, но потребуется большее количество штырей. Главное преимущество замкнутых систем – продолжение функционирования в полном объеме при разрыве связки между электродами.

Важно! Линейный контур работает по принципу гирлянды и повреждение перемычки выводит из эксплуатации определенный его участок.

Правила и требования к контуру заземления

Для того чтобы контур заземления работал эффективно, он должен соответствовать определенным правилам:

  1. Внешний контур должен располагаться на расстоянии не менее 1 м и не более 10 м от дома. Оптимальное расстояние 2-4 м от фундамента.
  2. Заглубление электродов выбирается в пределах 2-3 м. На поверхности оставляется часть штыря длиной 20-25 см для соединения полосой.
  3. От вводного щита до контура прокладывается шина сечением не менее 16 кв. мм.
  4. Увязка электродов между собой обеспечивается только методом сварки. В щите соединение может производиться болтами.
  5. Общее сопротивление системы не должно превышать 4 Ом для 380 В и 8 Ом для 220 В.

Внешний контур заземления располагается в земле, что предполагает повышенные требования к его конструкции. Он должен располагаться ниже уровня промерзания грунта, т.к. вспучивание почвы будет выталкивать электроды. В процессе эксплуатации коррозия не должна разрушать металл и чрезмерно увеличивать его электрическое сопротивление. Прочность стержней должна позволять вбивать их в твердый грунт.

Расчет заземления для частного дома: формулы и примеры

Расчеты заземления для частного дома основываются на формулах расчета сопротивления растеканию тока для электродов. Примеры будут показаны ниже.

Сопротивление грунта

При одиночном стержне применяется формула:

где ρ экв — эквивалентное удельное сопротивления однослойного грунта (выбирается по таблице 1 для конкретной почвы);

  • L — длина электрода (м);
  • d — диаметр электрода (м);
  • T — расстояние от середины электрода до поверхности земли (м).
Грунт ρ экв, Ом·м
Торф 20
Почва (чернозем и др.) 50
Глина 60
Супесь 150
Песок при грунтовых водах до 5 м 500
Песок при грунтовых водах глубже 5 м 1000

Размеры и расстояния для заземляющих электродов

Количество электродов в контуре можно рассчитать по формуле, где:

Rн — максимально допустимое общее сопротивление контура (для сети 127-220 В – 60 Ом, для 380 В – 15 Ом), Ψ — климатический коэффициент (определяется по таблице 2).

Тип электрода Климатическая зона
I II III IV
Вертикальный стержень 1.8 ÷ 2 1.5 ÷ 1.8 1.4 ÷ 1.6 1.2 ÷ 1.4
Горизонтальная полоса 4.5 ÷ 7 3.5 ÷ 4.5 2 ÷ 2.5 1.5

Размеры электродов выбираются с учетом реальных условий и рекомендаций:

  • труба — минимальная толщина стенок 3 мм, диаметр – по наличию материала;
  • стальной пруток — диаметр не менее 14 мм;
  • уголок — толщина стенки 4 мм, размер – по наличию материала;
  • полоса для увязки электродов — ширина – не менее 10 мм, толщина — более 3 мм.

Глубина заглубления (длина электродов) выбирается из условия – минимум на 15-20 см ниже уровня промерзания. Минимальная длина – 1,5 м. Шаг установки штырей составляет 1-2 длины электрода, а минимальное расстояние составляет 2 м.

Разрабатываем схему

Работы по обустройству заземления частного дома начинаются с разработки схемы заземляющего контура. Наибольшей популярностью пользуется замкнутая система в форме треугольника. Три электрода составляют его вершины, а остальные стержни вкапываются по его сторонам между вершинами. Если площадь возле дома не позволяет соорудить такой контур, то электроды устанавливаются в линию, полукругом или «волной». Следует отметить, что эффективность треугольного расположения значительно выше.

Материалы для контура заземления

Контур заземления должен иметь высокую механическую прочность, низкое электрическое сопротивление и возможность надежного соединения. Кроме того, немаловажную роль при выборе материала играет его стоимость.

Параметры и материалы штырей

Электроды или штыри обычно делаются из стального профиля. Данный материал привлекает возможностью заглубления стержней путем простого вбивания. При этом электрическое сопротивление его вполне удовлетворяет требованиям при достаточном поперечном сечении. Штыри могут выполняться из таких материалов:

  1. Пруток. Наиболее распространенный вариант – стержень диаметром 16-18 мм. Арматуру использовать не рекомендуется, т.к. она подвергается калению, что приводит к увеличению удельного сопротивления. Кроме того, рифленая поверхность приводит к нерациональному использованию сечения стержня.
  2. Уголок. Чаще всего применяется уголок размером 50х50 мм с толщиной стенки 4-5 мм. Нижняя часть заостряется для упрощения забивания.
  3. Труба диаметром более 50 мм с толщиной стенки 4-5 мм. Толстостенные трубы рекомендуются для твердых грунтов и регионов с частыми засухами. В нижней части такого штыря сверлятся отверстия. При пересыхании почвы в трубу заливается соленая вода, что повышает рассеивающую способность грунта.
Читайте также:  Как_склеить_резиновую_подошву

Из чего делать металлосвязь

Электроды, забитые в землю, соединяются между собой металлосвязью. Она может выполняться из следующих материалов:

  1. Медная шина или провод сечением не менее 10 мм 2 .
  2. Алюминиевая полоса или провод сечением не менее 16 мм 2 .
  3. Стальная полоса сечением не менее 48 кв.мм.

Наиболее часто используется стальная полоса размером (25-30)х5 мм. Основное ее преимущество возможность надежной сварки с электродами. Когда в качестве связи используется проводник из цветных металлов, к штырям привариваются болты, на которых закрепляются шины.

Как сделать монтаж контура заземления самостоятельно

Монтаж заземления можно сделать своими руками. Все шаги будут описаны ниже.

Выбираем место

Оно должно находиться в той части участка возле дома, куда не заходит человек без острой необходимости и домашние животные. Контур располагается не ближе 1 м от фундамента постройки. Лучше, если этот участок будет огорожен невысокой изгородью. На земле отмечаются все точки нахождения электродов. Обычно строится правильный, равнобедренный треугольник.

Земляные работы

Вдоль всей разметки копается траншея глубиной 0,5-0,6 м. Аналогичная траншея роется по ходу укладки шины, соединяющей контур с вводным электрошкафом.

Собираем конструкцию

Вначале, согласно схемы вбиваются штыри на заданную глубину (обычно 2-2,5 м). К вершинам стержней приваривается металлосвязь. Одна полоса приваривается к крайнему электроду (вершине треугольника) и укладывается в траншею, идущую к дому.

Ввод в дом

Шина от контура вводится во входной электрощит. На конце сверлится отверстие для болтового соединения. Сюда присоединяется соответствующая жила кабеля. При TN-C-S-системе шина соединяется с шиной-расщепителем.

Проверка и контроль

Контроль проводится путем измерения электрического сопротивления всего контура. Оно не должно превышать нормируемые показатели.

Часто используется простой способ проверки. Присоединяется лампа накаливания мощностью 100-150 Вт – один конец на фазу, второй – на заземление. Четкое сияние ее указывает на качественный монтаж. При тусклом горении необходимо проверить качество стыков. Если лампа не горит, то сборка проведена неправильно.

Готовые комплекты заземления для частного дома

Самостоятельный монтаж позволяет существенно снизить затраты на систему заземления. Однако готовые комплекты позволяют ускорить работы и повысить надежность контура. Можно выделить такие модели:

  1. ZandZ – контур с одним или несколькими электродами из нержавеющей стали. Допускаемое заглубление — до 10 м. Цена зависит от длины штырей. Средняя цена комплекта с пятиметровыми электродами — 23500 рублей.
  2. Galmar – имеет электроды длиной до 30 м. Средняя цена — 41000 рублей.
  3. Elmast. Эта система изготавливается в России и адаптирована к российским условиям эксплуатации. Цена – от 8000 рублей.

Важно! На российском рынке представлено множество моделей, что позволяет сделать оптимальный выбор. Глубина забивания их электродов колеблется от 5 до 40 м. Ценовой диапазон – 6000-28000 рублей.

Особенности схем заземления 220 В и 380 В

Схемы заземления при вводе сетей на 220 и 380 В имеет определенные различия. Внешний контур таких систем абсолютно одинаков. Разница заключается в разводке кабеля и вводе в дом. В случае сети на 220 В вводится двухпроводная линия. Одна жила расщепляется на «нейтраль» и «землю», а другая устанавливается на изоляторы.

В случае сети на 380 В, чаще всего, подходит четырехпроводная линия. Один провод расщепляется аналогично предыдущему случаю, а 3 других проводника устанавливаются на изоляторы и изолируются друг от друга. Фазные жилы и «нейтраль» пропускаются через УЗО и дифавтомат.

Распространённые ошибки при выполнении монтажных работ

Специалисты отмечают, что при самостоятельном монтаже чаще всего допускаются такие ошибки:

  1. Попытка защитить электроды от коррозии путем покраски. Такой способ недопустим, т.к. препятствует перетоку в землю.
  2. Соединение стальной металлосвязи со штырями болтами. Коррозия достаточно быстро нарушает контакт между элементами.
  3. Чрезмерное удаление контура от дома, что значительно увеличивает сопротивление системы.
  4. Применение слишком тонкого профиля для электродов. Через небольшой промежуток времени коррозия вызывает резкое увеличение сопротивление металла.
  5. Контакт медных и алюминиевых проводников. В этом случае ухудшается соединение за счет контактной коррозии.

При обнаружении недостатков в конструкции их следует устранять незамедлительно. Чрезмерное увеличение электрического сопротивления или нарушение целостности цепи нарушает работу заземления. Контур не сможет гарантировать безопасность.

Контур заземления необходим для частного дома. Эта конструкция обеспечит электрическую безопасность жильцов и исключит трагические случайности. Однако следует помнить, что эффективность работы заземления зависит от правильности расчетов, выбора схемы и проведения монтажа. Если есть сомнение в собственных силах, то лучше использовать готовый комплект.

Заземление частного дома: схема проводной системы на металлических штырях

Главная страница » Заземление частного дома: схема проводной системы на металлических штырях

Домашние электрические системы, независимо от вариантов проектов жилых домов, необходимо соответствующим образом связывать и заземлять. Вместе с тем требования на заземление частного дома своими руками обусловлены стандартами. В целом мероприятия по организации заземляющей системы частного дома решают две задачи:

  1. Металлические трубы (водяные, газовые) электрически соединяются для организации непрерывного пути с малым сопротивлением к основному электрическому рубильнику (выключателю).
  2. Главная электрическая панель рубильника заземляется посредством электрода, — металлического стержня, вводимого в слой земли (грунта) непосредственно у фундамента частного дома.

Профилактический подход к организации заземления

Несмотря на существующую связь системы трубопроводов с землёй, щитовое заземление и трубное остаются вне связи в моменты функционирования сети. Лишь заземление частного дома на контур или штырь выполненное от щитовой электрической панели непосредственно к заземляющему электроду, позволяет выровнять токовые потенциалы. Например, токовые потенциалы, формируемые ударом молнии или иными причинами.

Провода, соединяющие металлические трубопроводы, следует рассматривать чисто профилактическими элементами. Однако эти элементы призваны исполнить крайне важную роль в тех маловероятных случаях, когда электрический ток по какой-то причине перетекает на тело металлических труб.

Классическая для частных домов схема заземления: 1 – грунт; 2 – заземляющий электрод-штырь; 3 – электросчётчик; 4 – главный рубильник; 5 – терминал (шина) щита главного рубильника; 6 – распределительный щиток; 7 – шина земли; 8 – труба вода; 9 – труба газ; 10 – газовый счётчик; 11 — зажимы

Правильно исполненными соединениями трубопроводов достигается гарантия исключения токовой утечки на тело металлической трубы (водопроводной, газовой). В ином случае не исключено поражение электрическим током любого, кто контактирует с частями домашней коммуникационной системы, например с рукояткой водопроводного крана.

Электрическое связывание коммуникационных трубопроводов в частном доме считается наиболее эффективным, если выполняется непосредственно на оборудовании:

  • на газовом котле,
  • на газовой колонке,
  • на водяном резервуаре.

Это очевидно, учитывая оснащение газопроводом и водопроводом, в первую очередь, именно такой бытовой техники.

Газовый трубопровод старых конструкций частных домов, как правило, стальной либо медный. Электрическое связывание коммуникационных труб, в данном случае, удобно делать в местах подвода коммуникаций:

  • газовых котлов,
  • газовых счётчиков,
  • резервуаров воды.

Газопровод некоторых современных домов выполнен на основе гибкого материала — гофрированной гибкой трубки из нержавейки (CSST — Corrugated Stainless Steel Tubing).

Оптимальной точкой связки для линий на основе CSST является область стальной (медной) трубы CSST в точке, где газовая линия входит непосредственно внутрь частного дома. Такой вариант обусловлен возможным повреждением газовой трубы ударами молнии с последующей утечкой газа.

Пошаговый процесс связки металлических трубопроводов

Организовать заземление в частном доме вполне допустимо своими руками. Для этого не требуется специального инструмента или приборов. Достаточно стандартного хозяйственного набора. Правда, основы работы с электричеством знать необходимо. Пошаговый процесс устройства заземления в частном жилом доме представляется следующим:

Шаг #1: Определение номинальной силы тока цепи

Определяется номинальная сила тока по номиналу вводного (главного) выключателя. Сила тока (обычно 25-60 А для коттеджей среднего уровня) определяет требуемое сечение заземляющего проводника.

Читайте также:  Освещение_спортивных_залов_светодиодными_светильниками

Визуально токовый номинал вводного (главного) выключателя электроэнергии частного дома определяется по цифрам, указанным непосредственно на рабочем элементе выключателя

Сечения 4 – 6 мм медного провода вполне достаточно для применения в домашней системе, потребляющей до 70 ампер тока. Однако рекомендуется проконсультироваться с представителями местной электрической службы по этому вопросу.

Шаг #2: Вывод заземляющего проводника на щитовую панель

Протянуть проводник, соединяющий точки заземления в области водонагревателя (газового котла) до терминала (как правило, панель основного электрощита), где предусмотрена электрическая связь проводником до внешних заземляющих электродов.

Проводник заземления, протянутый до щита главного выключателя (рубильника) электричества частного дома, заведённый внутрь щита и подключенный на заземляющей шине

Протяжку жилы заземления выполнить с учётом остатка запаса (примерно 1,8 – 2,5 м) в области водонагревателя. Если заземляющий проводник решено тянуть сквозь потолочные балки через отверстия, рекомендуется сверлить отверстия по центру, чтобы не нарушить прочность балок.

Если прокладка осуществляется параллельно рядом с балками, предусмотреть крепёж заземляющего проводника через каждые 0,5-0,6 м.

Шаг #3: Точки размещения зажимов на теле труб

Разместить зажимы заземляющего проводника на теле всех подведённых к водонагревателю (газовому котлу) рабочих труб:

  • горячего водоснабжения,
  • холодного водоснабжения,
  • природного газа.

Примерно таким способом (правда, не самый лучший способ с точки зрения аккуратности) осуществляется электрическая связка трубопроводов в области газового котла для последующего заземления

Рекомендуется размещение зажимов чуть выше корпуса водонагревателя (на 0,3 – 0,5 м). Нельзя размещать зажимы рядом с механическим трубным соединением или трубным коленом. При такой установке с последующей затяжкой зажима, существует риск слома/ослабления соединений, сделанных пайкой. На поверхности труб в местах размещения зажимов следует зачистить:

  • краску,
  • ржавчину,
  • любые другие загрязнения,

Такой подход гарантирует качество соединения.

Нельзя перетягивать зажимы заземления. С целью исключения образования коррозии, следует применять зажимы совместимые по металлу с металлом трубы. Например, зажимы на основе меди или латуни логично ставить только на медной трубе. Зажимы стальные и латунные допустимо размещать на стальных трубах.

Шаг #4: Соединение проводника заземления с трубами

Проложить цельный (зачищенный от изоляции в местах контакта) заземляющий провод через каждую область трубного соединения, после чего стянуть зажимы винтами. Нельзя обрезать и сращивать провод заземления: исключительно цельный проводник должен захватывать область каждого отдельного зажима.

Шаг #5 Прокладка проводника на заземление до главного выключателя

Открыть щиток с главным выключателем (рубильником), соблюдая правила безопасности. Отключить главный выключатель. Пропустить заземляющий проводник внутрь щитка через небольшое отверстие (обычно такое предусмотрено на задней или нижней области электрощита).

Шаг #6 Подключение проводника заземления на шинах

Пример терминальной шины главного выключателя под заземляющие проводники. Такой вариант на четыре контактных отверстия – стандарт, но чаще встречаются вариации с большим числом отверстий

Использовать свободные отверстия земляной шины. Вставить в отверстие подведённый провод заземления. Количество отверстий на земляных шинах стандартных электрических щитков позволяют вместить как минимум четыре проводника. Закрепить провод фиксирующим винтом шины. Связать с шиной корпусную часть электрощита.

Заземляющие металлические штыри (стержневые электроды)

Стержень (штырь) заземляющий, как правило, металлический, является неотъемлемой частью системы заземления частного дома. Основная функция штыря-электрода заключается в создании кратчайшего пути прохождения импульса электрического тока, который может быть образован:

  • ударом молнии,
  • скачком сетевого напряжения,
  • непреднамеренным контактом с линиями высокого напряжения.

Промышленно изготовленные электроды-штыри (вариант A и B): 1 – ударный наголовник; 2, 4 – сцепка; 3, 5 – заземляющий стержень с резьбой; 6 – заострённый пробивной наконечник; 7 — цельный (без сцепки) вариант конструкции

Если хозяином частного дома предусматривается модернизация уже существующей схемы заземления, как правило, требуется обновлять заземляющий проводник и стержневые электроды (штыри) в соответствии с установленными нормативами.

Региональные муниципалитеты могут предъявлять разные требования к устройству домашнего заземления. Соответственно, прежде чем пытаться сделать заземление частного дома самостоятельно, следует обратиться к местной службе электрохозяйства. Необходимо уточнить и убедиться, что область, где устанавливаются заземляющие стержневые электроды (штыри), свободна от любых подземных коммуникаций.

Следует отметить один немаловажный момент для владельцев частных домов. Ежегодно нужно «тестировать» главный электрический и вспомогательные выключатели. Тестирование помогает определить надлежащую работу механики защитного автомата. Метод тестирования прост – нужно всего лишь отключить и вновь включить автомат (рубильник). Лёгкое (без образования искры) включение показывает нормальную работу устройства.

Как монтируется система заземляющих электродов?

Этот процесс также можно описать пошаговым исполнением для лучшего понимания воспроизводства всех действий:

Шаг #1: Приобретение (изготовление) заземляющих штырей

Электроды под заземляющие штыри доступно купить в специализированных местах продаж. Под заземление частного дома достаточно двух стальных стержней с медным покрытием. Размеры диаметра и длины – 15 мм и 2,5 м, соответственно. Такие электроды допустимо изготовить самостоятельно, имея под руками походящий материал.

Шаг #2: Организация точки вывода заземляющего проводника

Просверлить отверстие в наружной стене частного дома с учётом максимально близкого расположения к месту установки электрощита главного выключателя. Рекомендуется высверливать отверстие на высоте относительно уровня земли не меньше чем 1,5 метра. Через изготовленный проход вывести наружу заземляющий проводник.

Шаг #3: Процедура забивки штырей заземления в грунт

На расстоянии примерно 0,3 – 0,5 метра от фундамента частного дома вбить в землю один из подготовленных заземляющих электродных штырей. Если в процессе забивки появляются сложности по причине наличия камня или иного препятствия, допускается изменить положения стержня с прямой стойки на угловую стойку, но не более 45°.

Достаточно тяжёлым молотком металлический штырь под домашнее заземление забивается в грунт в ручном режиме. Обычно особых усилий для выполнения этой работы не требуется

Вгонять электродный стержень в грунт необходимо до момента, пока над поверхностью земли не останется металлическая часть длиной 70 – 100 мм. Затем следует отмерить расстояние не менее 1,8 метра от вбитого заземляющего электрода по прямой вдоль стены дома, и вбить в грунт второй штырь.

Шаг #4: Подключение заземляющего проводника на электроды

Подтянуть к штырям оголённый медный проводник, выведенный через стену от заземляющей шины шита главного выключателя. Предусмотреть достаточную длину провода для присоединения к паре вбитых заземляющих стержней.

Традиционно под крепление проводника на теле заземляющего штыря применяются латунные зажимы. Широко распространённым считается исполнение такого типа элемента под названием «жёлудь»

Использовать латунные зажимы для подключения проводника к заземляющим стержням, подтянув жилу проводника до штырей и между штырями с таким расчётом, чтобы исключить провисание. Соединение создавать строго непрерывное (без скруток, наростов и т.п.).

Шаг #5: Погружение электродной части ниже уровня грунта

Выкопать неглубокие лунки (до 10 см) вокруг каждого электродного стержня. Прорыть неглубокую траншею (до 10 см) под заземляющим проводником, соединяющим стержни заземления. Добить каждый стержень молотком до полного или с небольшим остатком утопления в лунках. Закрыть всю конструкцию слоем грунта.

Шаг #6: Герметизация проходного стенового отверстия

Заключительным этапом работ является создание герметичного уплотнения области вывода заземляющего проводника через стену частного дома. Здесь допустимо использовать стандартные строительные герметики.

Видеоролик по тематике заземление частного дома штырями

Авторы видеоролика популярно разъясняют особенности штыревой системы заземления, практически демонстрируют устройство. Это видео можно рассматривать своего рода инструкцией частникам под изготовление:

Заключение по устройству заземления частного дома

Организация заземления частного дома – это обязательное мероприятие, если только владелец недвижимости заинтересован в сохранности собственного здоровья и целостности жилья. Сделать заземление своими руками, как показывает публикация выше, вполне доступно. Конечно же, не исключается и обращение к специальным организациям, которые за определённую плату выполнят полный цикл работ, плюс обеспечат снабжение всем необходимым.

Ссылка на основную публикацию
Шторы_на_высокое_окно_в_лестничном_пролете
Портфолио "Интерьеры лестничных холлов" с окном " data-pinterest-text="Креативный дизайн интерьера лестницы в загородном доме. с окном" data-tweet-text="Креативный дизайн интерьера лестницы...
Что_сделать_из_свиного_шницеля
Как приготовить шницель из свинины Свиной шницель любят все, а особенно мужская часть населения. Это блюдо считается австрийским, и делается...
Что_сделать_из_спилов_дерева_своими_руками
Поделки из спилов: стильные и красивые варианты украшения сада и интерьера своими руками (130 фото) Любой творческий человек всегда хочет...
Шторы_роллы_на_окна_без_сверления
Купить рулонные шторы без сверления на окна Миниролло АБРИКОС рулонные шторы для окна. Характеристики: Тип: Рулонные шторы.Ширина: от 37 до...
Adblock detector