Чертеж_зажима_для_ножей

Чертеж_зажима_для_ножей

Приспособления для заточки ножей своими руками: виды и чертежи

У каждой хозяйки рано или поздно начинают тупиться ножи, которыми она нарезает хлеб, овощи или разделывает мясо. Использовать тупой нож не только неудобно, но и небезопасно. Он в любой момент может сорваться с нарезаемого продукта и нанести травму. Поэтому периодически инструмент следует подтачивать, применяя для этого специальное устройство для заточки ножей.

Такие точильные приспособления в широком ассортименте предлагаются в магазинах. Но по тем или иным причинам они не всегда устраивают потребителя. В таком случае приспособление для заточки ножей можно сделать своими руками, предварительно изучив виды камней для заточки, особенности инструмента и предлагаемые чертежи.

Заточка ножей – необходимые условия

Для эффективной и длительной эксплуатации ножа важнейшим фактором при его затачивании является угол между гранями лезвия. В процессе заточки необходимо восстановить ранее заданный угол, который будет полностью соответствовать технологическим нормам и быстро, свободно и эффективно разрезать материал.

Для каждого лезвия подбирается свой оптимальный угол:

  • для бритвы и скальпеля угол заточки должен быть в 10–15 градусов;
  • ножи для резки хлеба, фруктов и овощей затачиваются под углом в 15–20 градусов;
  • многофункциональные ножи для различных продуктов обрабатываются под углом в 20–25 градусов;
  • охотничьи и походно-туристические ножи – под углом в 25–30 градусов;
  • ножи для резки твердых материалов – в 30–40 градусов.

Не имея специального приспособления, наточить лезвие под нужным углом затруднительно. Удерживая нож руками, довольно затруднительно обеспечить необходимый угол наклона режущего инструмента. Для облегчения этого процесса существуют специальные приспособления, которые можно смастерить своими руками. Их конструкции достаточно просты, а на само изготовление уйдет не так уж и много времени.

Точилки для ножей своими руками

Существует достаточно много видов заточек для ножей, среди которых можно выбрать максимально соответствующую своим потребностям.

Все приспособления состоят из двух частей:

  • брусок из абразивного материала;
  • упор для крепления ножа.

В качестве бруска можно использовать уже готовые специальные камни или сделать его своими руками.

Камни для заточки – виды и изготовление

В продаже можно встретить несколько видов камней:

Водные инструменты. При работе с ними используется вода, что позволяет экономить поверхность камня.

Масляный камень по структуре и форме напоминает водный, но его поверхность наиболее маслянистая.

Природные инструменты изготавливаются из натуральных камней, которые проходят промышленную обработку.

Искусственные камни изготавливаются из ненатуральных компонентов.

Резиновые инструменты также могут встречаться в продаже, но работать на них не очень удобно.

Для самостоятельного изготовления абразивного бруска можно использовать небольшие пластины из стекла прямоугольной формы и толщины в 4–5 миллиметра. На поверхность пластин с помощью двухстороннего скотча нужно наклеить разной зернистости наждачную бумагу. Стоимость таких брусков получится совсем небольшая, а наждачную бумагу можно в любое время заменить.

Однако при использовании стеклянного бруска следует очень аккуратно затягивать гайки, иначе стекло может треснуть. Кроме этого, при его применении не используется вода, поэтому абразив быстро изнашивается. По этой же причине при заточке ножей следует избегать быстрых движений, которые могут привести к перегреву материала, а, значит, и к потере свойств лезвия.

Приспособление для заточки из деревянных брусков

Достаточно просто сделать затачивающий инструмент из двух деревянных и двух абразивных брусков, которые должны быть одинакового размера.

  1. Деревянные бруски необходимо отшлифовать с помощью наждачной бумаги, убрав при этом с них все заусенцы.
  2. Произвести предварительную разметку на брусках в зависимости от необходимого угла.
  3. К намеченной линии приложить точильный камень и отметить его ширину с обеих сторон деревянного бруска.
  4. По разметкам на деревянных заготовках произвести пропилы, глубина которых должна быть около 1,5 сантиметра.
  5. В полученные углубления абразивные бруски необходимо вставить так, чтобы все пазы совпали.
  6. Точильные камни закрепить болтами.

Для большей устойчивости точильного приспособления к его нижней поверхности рекомендуется прикрепить кусок резины.

Точилка своими руками из монтажных уголков

За основу такого приспособления взята точилка Лански, чертежи которой можно легко найти в интернете.

Необходимые материалы и инструменты:

  • металлические пластины размером 4Х11 сантиметров;
  • стандартные алюминиевые уголки;
  • металлические стержни длиной около 15 сантиметров;
  • набор гаек и болтов;
  • точильный станок с тисками или напильник;
  • надфиль.

Вместо точильного станка можно воспользоваться напильником, так как этот инструмент необходим только для стачивания с уголков острых углов и очищения мест реза металла.

Этапы изготовления точилки:

  1. Согласно чертежу под будущие отверстия в пластинах делается разметка.
  2. Отверстия просверливаются, и в них нарезается резьба.
  3. С помощью напильника закругляются все острые углы и края. Это позволит комфортно использовать изготовленную ножеточку.
  4. В уголке в соответствии с чертежом делаются отверстия.
  5. Отверстие для опоры спицы расширяются с помощью надфиля.
  6. В отверстиях для шпилек нарезается резьба.
  7. Стержни вставляются в крайние отверстия и фиксируются гайками соответствующего диаметра (М6).
  8. В более широкое отверстие вкручивается болт М8, длина которого должна быть около 14 сантиметров. Предварительно на него должна быть навинчена гайка-барашек, поверх которой накручиваются две обычных гайки. Болт в конструкции будет использоваться в качестве опорной стойки.
  9. В оставшиеся отверстия крепятся болты, с помощью которых будет зажиматься нож.
  10. На концы стержней накручиваются гайки, нанизывается уголок, который фиксируется с помощью гаек. Опуская или поднимая стержни, можно будет настраивать угол заточки.
  11. Из тонкого металлического стержня в виде буквы Г, стержня с резьбой М6, двух держателей и гайки-барашка собирается устройство, которое будет держать камень для заточки. Крайний держатель должен быть со сквозным отверстием под спицу.

Такое приспособление для заточки ножей имеет достаточно широкий диапазон градусов угла прижима и наиболее удобно в эксплуатации.

Массивная точилка с подставкой

Своими руками можно сымитировать приспособление для заточки ножей от фирмы Apex, чертежи которого легко найти в интернете. Такая ножеточка представлена в виде подставки, на которой под углом установлена площадка, а сбоку размещена опора для конца насадки в виде стержня. Это очень удобное приспособление, с помощью которого можно очень качественно точить любые режущие инструменты.

Необходимые материалы и инструменты:

  • четверть листа ДСП;
  • деревянный брусок небольших размеров;
  • металлический стержень М8 или М6;
  • магнит с прорезями под болты;
  • отрезок оргстекла 6х12 см;
  • 10 саморезов;
  • 3 гайки-барашки;
  • 2 болта;
  • 4 резиновые ножки;
  • деревянные или керамические зажимы;
  • наждачная бумага;
  • дрель;
  • пила.

Этапы работ:

  1. Из листа ДСП выпиливаются три заготовки. Их размеры должны быть: 30х8 см; 7х8 см; 37х12 см.
  2. На заготовке размерами 30х8 см на длинной стороне отмеряется от края 6 сантиметров и просверливается отверстие.
  3. От бруска с сечением 2х4 сантиметра отпиливается отрезок длиной в 8 сантиметров, в котором просверливаются два перпендикулярных друг другу сквозных отверстия. Первое должно быть в трех сантиметрах от края, а второе в трех сантиметрах от первого.
  4. От края бруска до отверстия выпиливается углубление в один сантиметр толщиной.
  5. Вдоль середины оргстекла просверливается прорезь.
  6. В углах заготовки из ДСП больших размеров просверливаются отверстия под ножки.
  7. В четырех сантиметрах от края заготовки перпендикулярно ставится маленький отрезок ДСП и крепится при помощи двух саморезов.
  8. Сверху ставится заготовка средних размеров и также крепится при помощи двух саморезов.
  9. Для магнита на самом краю высшей точки детали средних размеров высверливается неглубокая впадина.
  10. Магнит вставляется внутрь и фиксируется саморезами.
  11. На эту же доску кладется отрезок оргстекла. Сквозь прорезь и отверстие вставляется болт, который внизу завинчивается гайкой.
  12. На свободном крае большой заготовки для железного стержня просверливается отверстие.
  13. Стержень фиксируется при помощи двух гаек: гайки-барашка и обычной.
  14. На стержень накручивается брусок, в отверстие которого вставляется завинченный снаружи гайкой болт.
  15. Из отреза металлического стержня, двух зажимов и четырех гаек с шайбами собирается устройство для зажима ножа.
  16. К готовому изделию прикручиваются ножки.
Читайте также:  Соковыжималка_для_сока_без_мякоти

Угол заточки на таком приспособлении регулируется при помощи бруска и барашка, который фиксирует деталь на нужной высоте.

Каждое из описанных устройств имеет свои преимущества и недостатки. Выбирая походящий вариант, необходимо исходить из своих потребностей и навыков в такой работе, которую нужно будет делать своими руками.

Приспособления для заточки ножей своими руками

Срок службы любого ножа напрямую зависит от методов его эксплуатации и процедуры заточки лезвия. Приспособления для заточки ножей столь разнообразны, что позволяют современному человеку не прибегать к работе специалистов, а выполнить всю работу самостоятельно на дому. Для затачивания ножей можно воспользоваться как специальным приспособлением промышленного производства, так и любым приспособлением, изготовленным собственными руками. Важно знать, что простые элементы для заострения ножей (например, оселок), которые есть под рукой, могут сослужить недобрую службу и острота изделия не только не вернётся, но и постепенно изделие совсем придёт в негодность. При этом любое самодельное приспособление для затачивания ножей может базироваться на применении именно этих простейших заточных приспособлений. Подробную информацию о том, как сделать заточное приспособление своими руками, можно найти ниже.

Самодельный ручной станок для заточки ножей, при условии выполнения всех требований при его создании, позволит упростить затачивание ножей и его исполнение будет не хуже профессионального. Правильное заострение включает в себя следующее правило: каждому типу режущего изделия присущ определённый угол затачивания кромки, который должен быть неизменным по всей длине лезвия (см. таблицу № 1). Заточное приспособление, которое будет изначально основано на этом принципе, подарит мастеру острую кромку ножа на долгое время.

Тип режущего приспособления Угол заточки
Бритвы, хирургические ножи 10…15º
Кондитерские, хлебные и овощные ножи 15…25º
Хозяйственные ножи различного назначения 20…25º
Охотничьи, рыбацкие и туристические ножи 25…30º
Режущий инструмент для твёрдых материалов (топоры, столярный инструмент) 30…40º

Таблица № 1. Угол заточки в параллели с типом режущего приспособления

Обработка кромок при заточке должна проходить равномерно. Для выполнения этого условия требуется соблюдать следующие правила:

  • лезвие должно фиксироваться в тисках приспособления надёжно и качественно, не подвергая металл лезвия повреждению;
  • перемещение оселка по оси кромки ножа должно быть равномерным и строго под определённым углом;
  • точка касания лезвия должна быть неукоснительно перпендикулярна к продольной оси точильного приспособления;
  • нажим на клинок ножа должен изменяться плавно в зависимости от изменения площади соприкосновения лезвия и точила.

Простое устройство для заточки ножей

Самое простое устройство для заострения ножей основано на использовании угловой рамы и оселка. Цена подобного примитивного устройства заводского производства достаточно высока, как высока цена и на сменные оселки, при этом сделать такое устройство для натачивания ножей в домашних условиях не составит мастеру ни малейшего труда. Понадобится следующий инвентарь:

  1. Деревянные бруски одинакового размера – 4 шт.
  2. Дрель (или любой другой инструмент для сверловки).
  3. Болты и гайки (примерно по 4 шт.).
  4. Оселок.
  5. Транспортир.

Для начала нужно изготовить пару деревянных уголков, располагая бруски друг к другу строго под углом 90º (рис. 1). Получившиеся деревянные углы сомкнуть друг с другом параллельно как единое целое и просверлить насквозь отверстия по диаметру болтов. В отверстия вставить болты, и углы немного притянуть друг к другу гайками.

Простейшее приспособление для заточки ножей

Смысл этого изобретения в том, чтобы можно было произвести заточку просто держа нож вертикально по отношению к расположенному под заданным углом точильной поверхности.

Самое важное – правильно закрепить оселок между деревянными углами приспособления. Для этого, пользуясь транспортиром, нужно выставить нужный угол наклона оселка и туго затянуть болты для чёткой фиксации позиции оселка.

При некоторой доработке приспособления можно зафиксировать и позицию ножа относительно заточного камня. Существенным недостатком подобного станка для ручной заточки выступает невозможность плавной регулировки угла наклона точильного камня.

Устройство для заточки из монтажных уголков

Схема и чертежи самодельной точилки для ножей из монтажных уголков, основанной на приспособлении Лански, наглядно показаны ниже.

Схема самодельной точилки из монтажных уголков

Для сборки этого приспособления понадобятся:

  1. Металлические уголки 90*90 мм с толщиной стенки 6 мм.
  2. Шпилька с резьбой М6 и длиной 160 мм.
  3. Тонкий стержень (электрод, спица и т.д.).
  4. Оселок.
  5. 2 прямоугольных куска металла (губки для зажима оселка).
  6. Плоскогубцы.
  7. Ножовка по металлу.
  8. Напильник (или любой другой инструмент для обработки острых углов).
  9. Набор метизов (гайки и болты).

В металлических уголках следует выполнить отверстия и нарезать в них резьбу согласно чертежам. Затем сточить скосы на губках, которыми определена фиксация лезвия ножа, чтобы предупредить появление помехи движению точильного камня. Все острые углы и края будущего приспособления для заточки необходимо обработать напильником.

Схема готового приспособления для заточки из монтажных уголков

В обеих металлических губках, предназначенных для фиксации оселка, нужно просверлить отверстия и нарезать резьбу под соединительный болт. Оселок зафиксировать. Тонкую гладкую спицу, предварительно согнутую под углом 90 º, необходимо вставить и закрепить в отверстии одной из губок. В дальнейшем, при помощи этого фиксатора в виде спицы, будет задаваться определённый угол наклона оселка. Подобное приспособление для заострения ножей характеризуется обширным охватом угла заточки, что, бесспорно, заинтересует большинство мастеров.

Станки с фиксирующимися лезвиями

Станки для затачивания ножей с фиксирующимися лезвиями привлекут к себе внимание тех людей, которые хотят наточить нож не только качественно, но и быстро. Конструкция, жёстко фиксирующая лезвие ножа относительно движущегося под установленным углом точильного камня, позволяет точно выставить угол наклона.

Для создания подобного самодельного станка своими руками понадобятся:

  1. Основание — прямоугольная деревянная пластина с размерами 440*92 мм и толщиной 18 мм.
  2. Деревянная плашка 92*45*45 мм (для фиксирования вертикальной резьбовой шпильки).
  3. Деревянный брусок 245*92 мм и толщиной 18 мм (пластина, к которой будет крепиться нож).
  4. Железная пластина 200*65 мм и толщиной металла 4 мм.
  5. Рояльная петля, длиной 92 мм.
  6. Шпилька М8 длиной 325 мм.
  7. Гайки и болты с резьбой М8.
  8. Сверло 6,5 мм.
  9. Метчик М8.
  10. Саморезы 50 мм, 4 шт.

Плашку, предназначенную для фиксирования вертикальной резьбовой шпильки, необходимо просверлить насквозь сверлом 6,5 мм. Отверстие должно располагаться на расстоянии 15 мм от края плашки, примерно по центру.

Схема расположения отверстия в деревянной плашке

Далее в получившемся отверстии требуется нарезать резьбу под шпильку М8. Подготовленную таким образом деревянную плашку, необходимо прикрутить к основанию на расстоянии 265 мм от края при помощи обычных саморезов длиной 50 мм, вкрученных с обратной стороны основания.

После того, как брусок и основание будут надёжно скреплены, предстоит вставить шпильку М8 в отверстие в бруске. Шпилька должна проходить по всему сечению бруска и основания; таким образом риск изменения её положения сводится к минимуму. Шпильку у основания бруска нужно жёстко зафиксировать гайкой М8, слегка утопив её при закручивании в древесине бруска.

Вторая часть работы заключена в сборе зажимающего устройства для фиксации положения ножа. Для этого к бруску из дерева 245*92 мм тремя саморезами крепится рояльная петля с торца деревянной пластины, при помощи которой она будет крепиться к основанию приспособления.

Крепление фиксирующего бруска к основанию при помощи рояльной петли

После закрепления деревянной части удерживающего устройства, можно приступить к прикреплению железной пластины. В центе пластины 200*65 мм нужно просверлить продолговатый паз, длиной 90 мм и шириной около 1 см. Паз должен располагаться от края зажимной пластины на расстоянии 60 мм. Дополнительно требуется просверлить отверстие на расстоянии 20 мм от противоположного края и нарезать в нём резьбу под болт М8. Затем нужно прикрепить при помощи этого болта зажимную пластину на подготовленное ранее деревянное основание. При помощи ещё одного болта и подходящей шайбы необходимо зафиксировать зажимную пластину по центру вырезанного паза. Фиксация должна быть чёткой, но при этом аккуратной, чтобы не повредить поверхность клинка.

Читайте также:  Маранта_триколор_фасцинатор_уход_в_домашних_условиях

Прикрепление железной зажимной пластины

Самая сложная часть сборки этого приспособления заключается в подготовке регулирующего устройства, которое будет задавать угол заточки ножа. Для этого понадобится:

  • металлический квадратный профиль 40×40 мм;
  • мебельная скоба, шириной 40 мм;
  • пара заклёпок;
  • брусок фанеры 42×25 и толщиной 18 мм;
  • болт и гайка М5;
  • пара гаек-барашков М8;
  • оселок;
  • стальной пруток диаметром 0,8 см и длиной 40 см.

На бруске фанеры необходимо просверлить пару отверстий: сквозное отверстие диаметром 8 мм по сечению 42×18 мм (расстояние от края по стороне 42 мм выставить на уровне 15 мм) и сквозное отверстие диаметром 5 мм по стороне с сечением 42×25 мм (расстояние от края 10 мм). Квадратную трубу следует разрезать пополам так, чтобы получилась «П»-образная скоба с шириной 40*15 мм и ушками по 20 мм. В ушках нужно просверлить 8-ми миллиметровые отверстия, в которые в дальнейшем будет вставлена шпилька М8. Соединить получившуюся скобу с мебельной петлёй при помощи заклёпок. К получившейся конструкции, при помощи второй части мебельной скобы, притянуть брусок фанеры болтом М5.

Расположение на спице направляющего механизма

Оселок соединить с направляющим штоком, в качестве которого выступает стальной стержень с сечением 8 мм. При соединении оселка и направляющего штока следует строго следить за тем, чтобы их осевые линии совпадали. При желании, для удобства пользования точилкой, к оселку с обратной стороны можно приспособить ручку-держатель. Осталось закрепить оселок в направляющем механизме, зафиксировать барашком и самодельное приспособление для заточки ножей готово.

Точилка в сборе

Станки с неподвижными заостряющими поверхностями

Станки с неподвижными заостряющимися поверхностями – это простая модификация приспособления для обработки хозяйственно-бытовых ножей. В подобном устройстве отсутствует возможность регулировки угла заточки, при этом можно заранее установить несколько различных углов для заточки разных типов ножей. Работа по заточке лезвий при помощи подобных станков не трудна, достаточно лишь водить лезвием по абразивным поверхностям в углублении.

Приспособление складывается из пары наклоненных друг к другу под определённым углом плоскостей, одна из которых является точильным камнем.

Электрические устройства для заточки ножей

Процедура создания электрического заточного станка проста: достаточно снабдить практически любое приспособление для заточки ножей и ножниц электроприводом. Подобный заточной станок позволяет быстро и качественно наточить изделие и при этом обеспечивает у кромки лезвия более качественную вогнутую полочку.

Механизм электроточила для натачивания ножей содержит в себе направляющую, которая размещена вдоль оси вращения точильного бруска, и при помощи которой прилаживается лезвие под заданным углом. Угол заточки выставлен и задаётся направляющей, а усилие прижима определяется мастером.

Особое внимание требуется уделить скорости затачивания, т.к. электропривод позволяет наточить изделие с большой скоростью, в результате чего поверхность ножа нагревается. Подобный поверхностный нагрев приводит к отпуску закалённой стали, вследствие чего нож может быстро потерять свою твёрдость и срок его службы заметно сократится. Для предупреждения отпуска стали, следует заточку на скоростном электроточиле выполнять в короткие промежутки времени и с достаточными перерывами, позволяющими ножу остыть.

Изготовление камней для заточки

Современному мастеру не составит труда изготовить камни для заточки своими руками. Для этого понадобится:

  • деревянная плашка по размеру будущего точила;
  • эпоксидная смола;
  • картонный коробок по размеру бруска;
  • абразив;
  • защитные резиновые перчатки.

В качестве абразива можно использовать готовый порошок, либо можно подготовить абразив собственного производства, например, из старого бруска зелёного цвета ещё советского производства. Подобный брусок можно стереть в порошок и использовать его в дальнейшем в качестве абразива.

Приспособление для заточки ножей

Деревянную плашку требуется обработать с одной стороны наждачной бумагой и пилой сделать частые насечки. Эпоксидную смолу смешать с абразивной крошкой. Предварительно расположив брусок в склеенной по размеру бруска картонной коробочке, покрыть подготовленную поверхность деревянного бруска смесью эпоксидной смолы и абразива. После полного отверждения смолы брусок готов к использованию.

Другим вариантом изготовления камней для заточки своими руками является создание точильного бруска из небольших прямоугольных стеклянных пластин толщиной около 5 мм. При помощи двусторонней клейкой ленты на поверхность стеклянной пластины наклеивается наждачная бумага. Точильный брусок готов к работе.

Приспособление для заточки из деревянных брусков

Простым приспособлением для затачивания ножей является инструмент, состоящий из пары деревянных реек и пары брусков с абразивом, с одинаковыми геометрическими размерами.

Деревянные рейки стоит подвергнуть тщательной шлифовке абразивными шкурками. Затем, после нанесения вспомогательной разметки, зависящей от угла заточки ножа, сделать пропилы на глубину 15 мм. В получившиеся отверстия вставить наждачные бруски таким образом, чтобы каждый паз совпал, после чего закрепить их болтами. Для придания точильному устройству большей устойчивости, нижнюю часть поверхности можно проложить куском резины.

Виды приспособлений для затачивания режущего инструмента различны и каждый мастер сможет остановить свой выбор на том ручном станке, который будет удовлетворять в полной мере именно его потребности.

Изготовление простой точилки для ножей своими руками

Проблема тупых ножей не понаслышке знакома многим хозяевам, которые вынуждены постоянно сдавать кухонную утварь на обточку мастерам. Между тем решить ее гораздо проще, чем кажется, ведь можно изготовить точилку для ножей своими руками, используя имеющиеся в наличии подручные средства. Это позволит сэкономить деньги на покупке уже готового приспособления или услугах профессиональных мастерских.

Все о точилках для ножей

Самый простой способ, который поможет хозяевам избавиться от хлопот, связанных со сдачей ножей в мастерские, заключается в приобретении точильного бруска. Однако и этот вариант может стать оптимальным только в том случае, если удастся подобрать брус с «правильной» абразивностью. Для этого необходимо ознакомиться с основными характеристиками выбираемых материалов.

Выбор качественного камня

Точильные бруски, чаще именуемые камнями, имеют свою классификацию, ознакомление с которой поможет выбрать наиболее подходящий материал. И если хозяину удастся избежать наиболее распространенных ошибок, то его можно будет использовать в дальнейшем как в самостоятельном виде, так и в качестве основной составляющей самодельного точильного станка. Так, различают следующие градации зернистости:

  1. 200/250 — под этой маркировкой подразумевается самая высокая степень зернистости, которая не является пригодной для заточки клинков, вне зависимости от их вида.
  2. 300/350 — точильные камни с очень грубой поверхностью, использование которых допускается только для деформированных и поврежденных лезвий, а также клинков с толстой тупой кромкой. Если же нож не имеет искривлений, трещин и любых других серьезных внешних изменений, то лучше отказаться от использования такого бруса в пользу материалов, обладающих меньшей зернистостью поверхности.
  3. 400/500 — несмотря на то что эта маркировка абразивности относится к среднему уровню, ее использование на практике встречается крайне редко. Объясняется это довольно просто, ведь для заточки кухонных и охотничьих ножей подойдет более мелкозернистый брус, особенно если хозяин не собирается менять направление скосов и другие характеристики имеющегося клинка.
  4. 600/700 — пожалуй, самый лучший вариант из всех, которые можно встретить в свободной продаже, так как этот уровень абразивности хоть и считается мелким, идеально подходит для обточки применяющихся в быту резаков.
  5. 1000/1200 — наиболее мелкозернистое покрытие камня, которое используют не для основной заточки, а для финишной обработки лезвия, благодаря чему оно и получается максимально острым и гладким.

Еще одной отличительной чертой точильных брусков является их цвет, ведь чем темнее оттенок выбранного камня, тем большим уровнем абразивности он будет обладать и наоборот, светлые тона свидетельствуют о мелкой зернистости покрытия и его бытового предназначения. Стоит отметить, что именно от выбора этого элемента напрямую зависит производительность заточки, выполненной собственными руками.

Читайте также:  Внутренние_углы_потолочного_плинтуса

При этом рекомендуется обращать внимание и на качество выбираемого материала, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Так, различают брус натурального происхождения из сланцевых и корундовых пород, а также камень для обточки алмазного и керамического типов. Среди минусов первого варианта стоит выделить высокую зернистость и быстрый износ, обусловленный необходимостью постоянно смачивать поверхность камня для образования специального состава, автоматически повышающего абразивные качества приспособления.

Именно поэтому лучше оставлять свой выбор на искусственном камне для заточки, длина которого будет превосходить длину лезвия резака, что в значительной мере облегчает процедуру его обработки. Кроме того, можно подобрать брус, ребра которого будут обладать разной степенью абразивности, что позволит осуществлять процедуру основной и финишной заточки в домашних условиях.

Основные виды самодельных приспособлений

Существует несколько видов ручных точилок для ножей своими руками с разной конструкцией и степенью сложности в изготовлении. Естественно, чем проще обустройство такого домашнего приспособления, тем менее комфортным будет его использование в быту и наоборот, большое количество комплектующих позволяет создавать очень удобные модели точилок, значительно облегчающие процесс обтачивания клинка.

Этот момент также следует учитывать при определении оптимальной конструкции приспособления. Настоятельно рекомендуется принимать ко вниманию и такой важный показатель, как объем работ, ведь если хозяину необходимо обрабатывать всего лишь несколько кухонных резаков, то вряд ли есть смысл выбирать для изготовления своими руками профессиональную точилку для ножей с чертежами и трехмерным моделированием.

Для того чтобы сделать точилку для ножей своими руками, можно взять за основу следующие популярные модели:

  1. Точильный брус, зажатый между двумя опорами. Эта конструкция по праву считается самой простой в изготовлении, собрать которую можно из двух деревянных треугольников, закрепленных между собой металлическими винтами, и камня, зажатого между этими опорами. Особенность этого приспособления заключается в том, что в отличие от деревянных треугольников, камень не подвергается стационарной фиксации. А это значит, что хозяин сможет в любую минуту поменять его угол наклона, воспользовавшись таким вспомогательным средством, как транспортир.
  2. Подвижный держатель-рейка с двумя брусками, способными менять свое положение и угол наклона. Еще одна простейшая конструкция, отличительная черта которой заключается в необходимости дополнительной фиксации деревянной опоры с помощью струбцины или любого другого вспомогательного приспособления. Есть у этой модели и другие недостатки, которые заключаются в трудности соблюдения оптимальных углов для правильной обточки клинка.
  3. Конструкция, предусматривающая не только фиксацию бруса, но и удобную регулировку его положения. Изготовление этой модели требует определенных усилий и временных затрат, однако результат получается действительно очень хороший. Что касается особенностей ее конструкции, то они заключаются в надежной фиксации лезвия на опорной стойке, креплении бруса к направляющей и возможности корректировать угол обточки посредством перемещения заранее закрепленной на вертикальной стойке прорезной планки. При этом допускается использование высокоабразивного наждака вместо привычного камня, который приклеивается поверх установленного ранее оргстекла. Угол обточки в этом случае получается максимально точным, однако для его выставления начинающему мастеру придется серьезно попотеть.
  4. Станок с подвижным лезвием. Практически аналогичная конструкция с той лишь разницей, что у этой модели предусмотрено два разных фиксатора, один из которых выполняет функцию опоры, в то время как другой является регулируемой направляющей, благодаря чему можно менять положение обтачиваемого резака. Главным достоинством этого станка является простота в изготовлении, хотя без недостатков также не обошлось, ведь даже при непродолжительной эксплуатации устройства можно наблюдать износ точильного камня на определенном участке, предотвратить дальнейшее развитие которого поможет усовершенствование конструкции за счет добавления длинного металлического штыря.
  5. Комбинированная конструкция с неподвижной опорой для бруска и мобильной тележкой для фиксации ножа, оснащенной колесами. Работать такое устройство способно только на идеально ровной поверхности в силу определенных конструкционных особенностей. Речь идет об одной из моделей станков, в которых брус остается неподвижным (для этого предусматриваются дополнительные крепежные приспособления), в то время как лезвие ножа, напротив, движется под заданным углом, совершая процедуру самозатачивания.

Особой популярностью пользуется довольно простая в изготовлении своими руками точилка для ножей, чертежи с размерами которой были разработаны известной фирмой Лански. И именно этот вариант является оптимальным для самостоятельного проектирования и дальнейше эксплуатации в домашних условиях.

Самостоятельное изготовление простой модели

Принцип действия устройства по проекту Лански сводится к тому, что обработка надежно зафиксированного лезвия производится под строго определенным углом с помощью сменных насадок точильного камня, обладающих разной зернистостью, в результате чего удается получить очень острую кромку режущего элемента. Готовое устройство стоит около 1500 тысяч российских рублей, но простота его изготовления и минимальный набор необходимых деталей вдохновляет народных умельцев на создание более бюджетных самодельных аналогов из имеющихся в наличие подручных средств.

Пошаговый мастер-класс

К выбору необходимых материалов стоит приступать после подготовки необходимых для изготовления самодельной точилки для ножей размеров и чертежей. Для максимального облегчения поставленной задачи рекомендуется использовать готовые проекты, которые можно найти практически на любом сетевом ресурсе. В качестве примера можно привести сборочный чертеж, по которому можно самостоятельно изготовить точильный станок типа Лански.

Для того чтобы собрать такую конструкцию, мастеру придется подготовить следующие материалы:

  • Металлический прут, который можно использовать для изготовления шпилек с маркировкой М-6 нестандартной длины.
  • Электрод любой марки, предназначенный для использования в электросварочных работах. Именно из этого элемента выполняются угловые направляющие после полной зачистки от флюса и заусенцев, которая проводится с помощью зернистого наждака.
  • Углеродистая нержавеющая сталь со средней толщиной в 3-5 миллиметра, из которой легче всего изготавливаются зажимы со сквозными отверстиями Стоит отметить, что для выполнения таких отверстий понадобится машинное масло, избавиться от которого в дальнейшем поможет обработка концентрированным мыльным раствором.
  • Металлические углы средних размеров (9 на 9 на 0,6 сантиметра).

Кроме того, понадобятся гайки и другие крепежные элементы, с рекомендуемой маркировкой которых можно ознакомиться на представленном чертеже. Что касается обработки элементов и их сборки в единую конструкцию, то эта процедура предполагает выполнение следующего алгоритма действий:

  1. Нарезка уголков по заданным размерам болгаркой с алмазным диском и их последующая обработка напильником и наждачной бумагой.
  2. Выполнение всех отверстий в горизонтальных и вертикальных полках, а также обработка скосов направляющей рейки.
  3. Изготовление стойки из болта с гайкой соответствующего размера (именно эта деталь будет закрепляться в струбцине, тисках или любом другом инструменте, обеспечивающем надежную фиксацию всей конструкции в целом).
  4. Финишная сборка станка, а также фиксация бруса и резака для проведения контрольного тестирования.

Нередки случаи, когда во время эксплуатации выявляются определенные несовершенства самодельной точилки, хотя это не повод для расстройства, ведь всегда можно провести коррекцию, максимально оптимизировав работу устройства и подстроив ее под индивидуальные потребности.

Правила заточки клинка

Существует несколько важных правил заточки ножей, которые необходимо соблюдать вне зависимости от того, каким именно образом будет осуществляться эта процедура. Имеются в виду такие тонкости и нюансы:

  • Перпендикулярное размещение лезвия по направлению точильного камня при соблюдении угла, равному 1/2 части величины заточки (последнее условие не является обязательным для выполнения).
  • Угол заточки должен варьироваться в диапазоне от 20 до 25 градусов.
  • Старт обработки с начала лезвия, с наиболее тупой его части. При этом кромку можно закрасить в черный цвет, чтобы не выступать за ее пределы при обтачивании лезвия.

В процессе обточки на кромочной части клинка имеют свойство образовываться характерные поперечные борозды. Их положение относительно базовой линии режущей части должно быть перпендикулярным, ведь только тогда можно будет утверждать, что процедура обточки была проведена верно.

Ссылка на основную публикацию
Черника_от_поноса_детям
Как с помощью черники избавиться от поноса? Небольшие кустарники черники, достигающие всего полметра в высоту, оказывают колоссальный эффект в лечении...
Чем_смыть_жидкое_стекло
Чем удалить жидкое стекло? Материал с таким, казалось бы, абсурдным названием как «жидкое стекло» знаком не всем. Однако строителям и...
Чем_смыть_кислоту_от_аккумулятора
Toyota Celica ST162 Cabrio Rare Thing › Бортжурнал › Последствия течи аккумуляторной кислоты. Нужны советы по покраске. Я заранее прошу...
Черно_белые_вислоухие_котята_фото
Окрасы шотландских кошек Окрасы шотландских кошек имеют разные расцветки. Шотландские коты являются знаменитыми из-за своей очаровательной внешности и разновидности цветов....
Adblock detector