Чем_снять_кору_с_бревна

Чем_снять_кору_с_бревна

Как снять кору с бревна

  • Как снять кору с бревна
  • Как собирают березовый кап
  • Как шлифовать бревна

Сегодня государство предоставляет возможность бесплатно получить до 120 м3 леса на строительство жилого дома. Этим правом можно воспользоваться раз в 25 лет. Для его осуществления нужно обращаться в Агентство Лесного хозяйства по месту проживания. Спиленные деревья самостоятельно осучковывают и ошкуривают.

Окорить (удалить кору) бревно можно с помощью нескольких инструментов. Каждый выбирает для себя наиболее удобный. В работе понадобятся топор, острый нож, лопата, старый серп, специальный инструмент «скобель» или «корилка». Если есть возможность, желательно сделать или заказать приспособление для снятия коры с бревен, которым пользовались русские крестьяне. Он изготавливается в форме полумесяца, оснащен двумя ручками, лезвие заточено под углом 30-40о.

Самый трудоемкий способ – снимать кору с помощью топора. Поэтому этот инструмент в такой работе используют редко: с ним она малопроизводительна. Дело движется значительно быстрее, если кору снимать острым ножом. При наличии навыка (а он появляется довольно быстро) за час можно ошкурить до 10 мелких бревен.

Более эффективный инструмент – скобель. Его можно сделать самостоятельно. Если есть старый серп, с него нужно снять ручку и сточить стальное полотно так, чтобы после насаживания рукояти оно выступало за него на несколько сантиметров. Затем стачивают кончик лезвия: так будет проще прикрепить к нему вторую ручку, которую вырезают из дерева. Форма и размер обеих рукоятей должны быть одинаковыми. Затем в них вдоль оси высверливают сквозные отверстия. После чего надевают ручки на лезвие серпа. Для большего удобства в работе их обматывают изолентой. Серп затачивают под углом 30-40о.

Работать этим инструментом очень удобно: за 10-15 минут можно окорить большое бревно. Сначала нужно выбрать принять наиболее удобное для этой работы положение тела: бревно должно располагаться между голеней, ноги слегка согнуты и расставлены. Спина полусогнута. Крепко удерживая обеими руками рукояти серпа, его лезвие вонзают в кору бревна. Важно не повредить верхний слой древесины, так как это может привести к ее колонизации вредителями или загниванию. Равномерными плавными движениями с небольшим усилием серп подтягивают к себе, одновременно снимая кору бревна.

Еще один инструмент, который можно использовать в этой работе – штыковая лопата. У этого инструмента нужно обрезать носик и заточить нижнюю кромку стального полотна. Снимать кору лопатой намного сложнее, чем серпом, но значительно легче, чем топором. Основной недостаток этого способа в том, что снять луб (первый подкорковый слой) довольно сложно.

Заготовка брёвен для сруба

—>

Реклама Google
Поиск по сайту

Заготовка леса — брёвен для деревянного строения — очень важная операция, от которой во многом зависит здоровье и долговечность сруба.

Для строительства сруба отбирается только здоровая древесина хвойных пород, без гнили и червоточин, примерно одинаковой толщины, с ровной поверхностью. Строительный лес заготавливается в начале зимы, так как в это время все процессы жизнедеятельности в дереве практически остановлены, концентрация природных антисептиков — смол и эфирных масел максимальна и древесина меньше всего подвержена различного рода заболеваниям и гниению в процессе эксплуатации.

Читайте также:  Как_сделать_деревянные_гаражные_ворота

Более подробно о критериях выбора породы древесины для сруба и времени её заготовки я рассказываю в статьях Лес для сруба. Хвойный или лиственный? и Время заготовки леса для сруба.

ПРАВИЛО ЧЕТВЁРТОЕ: Для строительства сруба древесина хвойных пород заготавливается ТОЛЬКО ЗИМОЙ!

Для того чтобы сруб уверенно держал тепло в холодное время года, диаметр брёвен должен быть не менее 22см (а вообще, чем больше, тем лучше). В лесничествах диаметром бревна считается диаметр верхней части (меньший).

В кратчайшие сроки после заготовки строительный лес вывозится к месту рубки. Первым делом брёвна нужно окорить — снять с них кору.

Снятие коры скобелем.

У нас, в Белоруссии издревле для этой операции применяли специальный инструмент, под названием «скобель» или «корилка» .

Скобелем работать очень удобно. Кора и первый подкорковый слой — луб снимаются быстро и чисто. На окорку одного бревна уходит не более 15 минут. Дерево при этом не повреждается, верхние слои остаются целыми, что особенно важно для увеличения долговечности сруба и уменьшения трещинообразования в дальнейшем.

Снятие коры лопатой.

Ещё один инструмент, которым можно снимать кору — это лопата. У меня для этой цели подготовлена обычная лопата, у которой обрезан носик и заточена нижняя кромка. Работать лопатой несколько труднее, чем скобелем, но главный недостаток состоит в том, что луб (первый подкорковый слой) снимается плохо.

В литературе встречаются советы снимать кору топором, однако, плотники снимают кору топором очень редко, так как это неудобно, малопроизводительно и трудозатратно.

Хочу обратить ваше внимание на недопустимость снятия коры механизированными методами — электрофуганком или фрезой — насадкой на бензопилу (дебаркером). При этом вместе с корой снимается верхний слой бревна, и открываются внутренние рыхлые слои древесины, которые менее устойчивы к воздействиям окружающей среды. Кроме того, из-за высокой скорости усушки, на поверхности таких брёвен будет происходить повышенное трещинообразование. Трещины в несколько сантиметров — встречаются только в брёвнах, обработанных таким образом, в оцилиндрованных брёвнах и профилированном брусе.

Снятие коры с брёвен. Технология и инструменты.

Процесс окорки и инструменты, используемые при этом, можно посмотреть в видеоролике «Снятие коры с брёвен. Технология и инструменты».

Мы подошли к следующему правилу.

ПРАВИЛО ПЯТОЕ: При снятии коры недопустимо повреждать верхний слой дерева.

После завершения окорки, всю кору необходимо собрать и сжечь, так как в ней могут присутствовать жучки и другая живность, которая нам ни к чему.

После валки зимой лес в коре может находиться до весны, после валки летом — не более 2 -х недель. Если вовремя брёвна не окорить, в них могут поселиться насекомые — древоеды, или они заразятся грибковым заболеванием — «посинеют». «Синева» может развиваться при температуре окружающей среды больше 10°С. Что бы там не говорили продавцы леса о безвредности «синевы», но болезнь есть болезнь, и лучше её не допускать.

Читайте также:  Сроки_обрезки_винограда_осенью_в_ростовской_области

Заготовка леса. Штабель.

Первый ряд штабеля

Окоренные брёвна складываем в штабель, для того чтобы они свободно проветривались и сохли.

Штабель собираем следующим образом: Первый ряд брёвен укладываем на толстые доски или отрезки бревна с прибитыми на концах клинышками (чтобы брёвна не скатывались в процессе укладки), причем для того, чтобы сырость от грунта не передавалась нижним брёвнам штабеля, всю площадь под штабелем желательно устелить гидроизоляционным материалом — рубероид, пергамин, полиэтиленовая плёнка и др.

Все брёвна в ряду — примерно одинакового диаметра, расстояния между брёвнами 3-5см (для свободной вентиляции).

Крепление рядов штабеля

Последний ряд штабеля

Далее укладываем следующий ряд досок с прибитыми клинышками и вбиваем гвозди через доску в каждое низлежащее бревно. Такая конструкция обеспечит жёсткость штабеля. Толщина доски — чем больше, тем лучше. В идеале — 8-10см.
Аналогично укладываем другие ряды. Верхний ряд также фиксируем .

Мини — стропильная система

Над штабелем делаем подобие крыши для предохранения от атмосферных осадков.

Для того чтобы при рубке сруба брёвна брать прямо из штабеля, брёвна меньшего диаметра располагаем в нижних рядах, брёвна большего диаметра располагаем в верхних рядах. Увеличение диаметра должно происходить постепенно от ряда к ряду.

После того, как штабель сложен, торцы брёвен при помощи кисти промазываем клеем ПВА. Это необходимо для того, чтобы избежать ускоренной просушки торцов и, в связи с этим повышенного трещинообразования на концах брёвен. Раньше торцы замазывали глиняным раствором.

Укладка брёвен в штабель самодельным подъёмником.

Представление об укладке штабеля при помощи самодельного подъёмника даёт видеоролик «Укладка брёвен в штабель самодельным подъёмником.».

Сушка строительного леса в штабеле.

Об особенностях конструкции штабеля я рассказываю в видеоролике «Сушка строительного леса в штабеле».

Для того чтобы впоследствии избежать заболевания древесины, повышенного трещинообразования и проблем, связанных с усушкой (усадкой) сруба, наши предки сушили брёвна в штабеле, в хорошо продуваемом месте в течение одного — двух лет.

Если сруб рубился из сырого леса, то собирался без уплотнителя, выстаивался (просушивался) в течение года, а затем разбирался и собирался окончательно с уплотнителем.

Поэтому, если вы решили делать сруб без межвенцового уплотнителя для того, чтобы в будущем его разобрать и собрать в другом месте — можно рубить из сырых брёвен. Если вы будете рубить сруб с межвенцовым уплотнителем на том месте, где он будет стоять постоянно, применяйте брёвна, просушенные в штабеле хотя бы один год.

Современные плотники сплошь и рядом нарушают это правило. Их понять можно. Далеко не каждый заказчик будет ждать до тех пор, пока брёвна подсохнут.

Читайте также:  Как_разбавить_водой_клей_пва

Идя на поводу у заказчиков, не имеющих понятия о свойствах и особенностях древесины, очень многие плотники рубят из сырого леса, который сразу же укладывается на уплотнитель. Для того чтобы избежать проблем с плесенью, сруб обильно поливается антисептиками. Однако антисептики воздействуют лишь на внешние слои древесины, внутри бревна из-за повышенной влажности и затруднённой просушки, велика вероятность загнивания древесины. А если в добавок к этому не дождавшись просушки бревна до равновесной влажности (примерно два года) покрыть стены лаком, то создаются самые благоприятные условия для интенсивного гниения внутренних слоёв древесины. Я не думаю, что такое строение прослужит более 20 лет.

Однако мы строим для себя. И традиционную технологию желательно соблюдать что бы впоследствии избавиться от проблем, вызванных усушкой — повышенного трещинообразования, появления щелей в угловых соединениях, значительной усадки сруба. Кроме того не возникнут неприятности, связанные с заболеванием древесины, а значит этот сруб будет радовать наших внуков и правнуков.

Итак, сформулируем следующее правило:

ПРАВИЛО ШЕСТОЕ: окончательная сборка сруба — из высушенных брёвен.

Пригодилась информация, опубликованная на этом сайте?
Вы можете отблагодарить автора за проделанную работу!

Вам пригодилась информация, опубликованная на этом сайте?
Здесь можно отблагодарить автора за проделанную работу.

Чем снять кору с бревна

Войти

Прошу совета псто: снять кору с минимальным повреждением дерева

Вопрос имею насчет корования свежих поленьев.

Как известно, сейчас без особого труда можно найти ветровальные деревья, распиленные на очень удобные поленья. Диаметры в диапазоне 200..300 мм — скажем так, далеко не ветки. Встречаются экземпляры ясеня, березы, местами даже без сучков. Материал, соответственно, пока ещё морозный, но если нужно, можно его выложить отогреваться в теплом помещении, t на выбор от +10 до +25. Перед сушкой и дальнейшей обработкой (планируются элементы декора) надо удалить с него кору таким образом, чтобы верхний слой древесины как можно меньше повредился. В идеале — не повредился вовсе. Ну и не допустить растрескивания самого бревна (почему, собственно, и тороплюсь с корованием).

Я помню, когда в 90-х получили дачу в березовом лесу, по весне коровали сваленные стволы стругами (скобелями), ещё советских времён. Сейчас тех стругов под рукой нет, а покупать новый в магазинах для резчиков по дереву за тонны нефти как-то не хочется. Тем более — это с весенней березы кора сходила легко, стоило только подцепить. В условиях зимнего ясеня, предполагаю, задача усложнится.

Арсенал наличного релевантного ручного инструмента включает в себя топор обыкновенный, стамеску, молоток, нож с толстым лезвием.
Что посоветуете, камрады? Размораживать или нет? Чем из опыта легче снять кору с многолетнего ствола? Может, я не замечаю какого-то очевидного способа?

Ссылка на основную публикацию
Чем_смыть_жидкое_стекло
Чем удалить жидкое стекло? Материал с таким, казалось бы, абсурдным названием как «жидкое стекло» знаком не всем. Однако строителям и...
Чем_покрыть_стены_в_кухне_фото
Отделка стен на кухне: выбираем материал, чем лучше отделать По своему функционалу кухня — одно из важнейших помещений в квартире....
Чем_полезен_чайный_гриб_и_противопоказания
Чайный гриб: польза и вред Об этом полезном напитке слышали многие, но до сих пор идут споры – это гриб...
Чем_смыть_кислоту_от_аккумулятора
Toyota Celica ST162 Cabrio Rare Thing › Бортжурнал › Последствия течи аккумуляторной кислоты. Нужны советы по покраске. Я заранее прошу...
Adblock detector