Чем_обрезать_деревья_на_высоте

Чем_обрезать_деревья_на_высоте

Все о штанговых сучкорезах

Кто имеет сад, знает, как непросто поддерживать его в красивом, здоровом состоянии. За деревьями и кустарниками нужен постоянный уход: убрать сухие, больные сучья, сформировать крону саженца, подстричь кустарник. Простым секатором сложно обработать, например, большие парковые массивы, поэтому в помощь садоводу пришли более современные инструменты – сучкорезы. Они оснащены длинными ручками, имеют разные конструкции и дают возможность, стоя на земле, обрезать ветки на большой высоте.

Особенности

Сучкорез – это тот же секатор, только с длинными ручками. Если он штанговый, то, вместо ручек, оснащен длинной штангой: монолитной, разборной или телескопической, длина которой бывает до 5 метров. За способность удалять ветви на большой высоте конструкцию называют высоторезом. Она позволяет проводить обрезку высоких деревьев без помощи лестницы, держа одной рукой инструмент за штангу, а другой, подтягивая за корд (специальную веревку).

Высоторезы способны удалять сучья под разным углом, они эргономичны, поэтому не застревают даже в густых кронах. Многие модели имеют системный привод, который передает усилие на режущий узел. Это дает возможность справляться с более толстыми и крепкими ветками. Изделия бывают механические, электрические и бензиновые, многие из них оснащены антивибрационной системой.

Сучкорезы используют для удаления веток толщиной до 5 см, а бензиновые и электрические модели снабжены мини-пилой и справляются с более толстыми ветками.

Обычным механическим высоторезом не стоит пробовать перекусывать ветки толще, чем указано в инструкции. Режущий узел может заклинить, а попытки извлечь его с большой высоты с помощью механического усилия приведут к поломке инструмента.

У высотореза есть несколько недостатков, о которых тоже следует сказать:

  • трудно сделать идеальный срез на высоте, он может произойти не под нужным углом, или привести к расслоению ветки;
  • срез невозможно замазать, чтобы предохранить его от попадания разрушающих бактерий.

Все сучкорезы, в том числе и высотные, разделяются на три большие категории: механические, электрические, штанговые. Применяются они в разных случаях, поэтому при покупке следует учитывать специфику каждого инструмента. Модели могут рекомендоваться для обрезки сухих или живых веток, простой или фигурной стрижки, для работы с материалом разной толщины.

Немаловажно определиться и с видом штанги. Самый простой из них имеет монолитную длинную ручку с закрепленным на ней режущим узлом. Многие модели наделены съемной ручкой или с дополнительным наращиванием штанги. Самые популярные сучкорезы оснащены телескопической конструкцией, которая раздвигается по типу подзорной трубы.

Выбирая инструмент для своего сада, предварительно следует ознакомиться и понять, что собой представляют разные виды инструментов.

Механические

Этот вид сучкорезов работает за счет применения механического усилия, то есть используется ручной труд. Он составляет группу, к которой относятся все высоторезы, за исключением электрических и бензиновых. Механические модели имеют более простую конструкцию, бюджетную стоимость и часто оснащаются штангами.

Плоскостные и контактные

Сучкорезы различают по разным признакам, в том числе и по типу лезвий. Плоскостные изделия напоминают ножницы с двумя острыми поверхностями режущего механизма. Ножи движутся навстречу друг другу. Иногда лезвие одного из них выглядит в виде плоского крючка, которым легко ухватываться за ветви. Срезы растений плоскостными ножами получаются более ровными и менее травмирующими. Подходят для молодой древесины.

Контактные лезвия предназначены для работы как с сухим, так и с живым материалом. Верхний нож у них обоюдоострый, он с усилием проходит сквозь сучок и упирается в нижний плоский, который служит упором.

Обособленно можно выделить вид лезвий с наковальней. Верхний нож опускается на плоский специальный упор с углублением, в которое он попадает. Тип лезвий можно считать контактным, инструмент не сдавливает, а как бы рубит ветку. Предназначен для сухого материала.

Все описанные виды лезвий могут иметь штанговый механизм.

Обводные

Это механическое приспособление имеет контактный тип ножей. Верхнее острое лезвие устанавливают в направлении ветки, через которую оно будет проходить, с усилием опускаясь на нижнюю, упорную часть режущего узла. Обводной штанговый высоторез – легкий и маневренный, с его помощью осуществляют фигурную стрижку кустов и деревьев, убирают ветки в труднодоступных местах, например, в колючем кустарнике. Он хорошо работает со свежей древесиной и крупными цветами.

С храповым усилием

Любой ручной механизм становится более совершенным, если его снабдить колесом с натяжным рычагом, который обычно скрывают в рукоятке. Срез материала происходит с помощью отрывистых движений, они усиливают нагрузку на ветку и облегчают ручной труд садовода. Инструмент имеет небольшой режущий узел, что делает его более функциональным, способным добраться до самых сложных участков. Оборудование с храповым усилием часто снабжают штанговой ручкой и дополнительной ножовкой.

Электрические

Эти конструкции еще называют моторными, они снабжены мини-пилами, работают от сети. Электрические штанговые сучкорезы в десятки раз сокращают усилия и рабочее время садовода. Они мало весят, рабочий узел способен разворачиваться на 180 градусов, высота действия их может составлять 4-6 метров. К недостаткам относится более высокая, чем у механической модели, стоимость и зависимость от источника питания. Радиус действия (обрезания сада) ограничивается длиной электрического кабеля.

Аккумуляторные

Штанговые сучкорезы на аккумуляторах способны работать в любом уголке сада или парка, независимо от внешнего источника питания, что является большим плюсом для садового оборудования. В рукоятке изделия вмонтирован резервуар для смазки цепи мини-пилы. Недостатком такой чудо-техники можно назвать непродолжительность рабочего времени, так как периодически аккумуляторы придется заряжать. Часто комплект содержит два зарядных устройства, что увеличивает время обрезки. Аккумуляторные сучкорезы стоят дороже сетевых аналогов.

Бензиновые

Их относят к профессиональному моторному оборудованию. Это самый мощный инструмент по обрезке деревьев. За непродолжительный промежуток времени им обрабатывают обширные парковые территории. К достоинствам можно добавить, что бензиновый высоторез, в отличие от электрического, используют автономно и в любую погоду. Мощности инструмента достаточно даже для больших и толстых веток. Со штанговой ручкой бензиновый агрегат способен работать на высоте до пяти метров. Но по технике безопасности использовать подобные модели нужно только стоя на земле, без применения лестницы.

К недостаткам бензинового оборудования относят большой вес, высокую стоимость и необходимость в топливе. Сучкорезы имеют повышенный уровень шума и нуждаются в периодическом техосмотре.

Модельный ряд

Ознакомившись с разновидностями моделей штанговых сучкорезов и сопоставив их со своими потребностями, можно переходить к покупке. На рынке строительных инструментов это оборудование представлено многими моделями: Ryobi RPP750S, Grinda 40242, Gardena, Skrab, Verve PC29, Raco. Подробнее приведем еще несколько популярных изделий.

  • Модель Mr Logo 47619 представляет собой шестеренчатый сучкорез с поворотной рабочей частью для обрезки сухого материала. Оборудование оснащено пилой, штанга имеет телескопическую конструкцию.
  • «Центроинструмент 0220» штанговый, предназначен для работы с высоким кустарником, хорошо формирует изгороди. Высоторез имеет плоский тип лезвий, оснащен храповым механизмом.
  • Сучкорез Lux-Tools, производства КНР, предназначен для кустов и невысоких деревьев. Максимально обрезает ветви на высоте 2,5 метра. Имеет ножовку, закрепленную винтами, и телескопический вид штанги.

  • Palisad 60581 – штанговый сучкорез с прямым резом. Предназначен для обрезания живых веток не толще двух сантиметров, расположенных на значительно высоте. Применяется для формирования кроны и обрезных работ. Режущее лезвие имеет оксидированное защитное покрытие.
  • Сучкорез штанговый СШ-02 произведен в России, весит 660 г. Инструмент хорошего качества, способен обрезать толстые ветки, легко работает как с живым, так и с сухим материалом. Предназначен для работ на значительной высоте.

Современная промышленность выпускает большое количество видов садовых инструментов, и выбрать штанговый сучкорез сегодня не составляет труда.

Читайте также:  Провисла_дверь_в_комнату_как_исправить

О том, как выбрать и чем отличаются штанговые высоторезы (ножовки и сучкорезы), смотрите в следующем видео.

Обрезка сада – какие инструменты нужны?

Добавление статьи в новую подборку

Растения в саду требуют внимания и заботы. Без обрезки, стрижки и удаления отростков ваш сад быстро превратится в неухоженные "джунгли". Скоро вы узнаете, при помощи какого инструмента лучше всего справляться с лишними ветками и сучьями.

Садовые деревья и кустарники нуждаются в постоянном уходе и периодической обрезке. Мешающие ветви, сучья и листья удаляют при помощи специальных приспособлений. На первый взгляд может показаться, что стоит приобрести один садовый инструмент (например, сучкорез) и вы получите универсальное средство для работы на участке.

Однако не зря каждый год создаются новые подразновидности режущих "садовых помощников". Гораздо выгоднее купить несколько хороших специализированных инструментов и получать удовольствие от работы в саду, чем из года в год мучиться, пытаясь секатором "перекусить" толстые ветки.

Сколько нужно инструментов для работы в саду?

Для полноценного обслуживания небольшого сада необходимо 5 инструментов:

Это необходимый минимум, который должен быть в арсенале каждого уважающего себя хозяина.

Основные требования к инструментам для обрезки

О каком бы садовом инструменте не шла речь, любой из них должен быть:

  • остро заточен;
  • выдерживать значительные усилия;
  • быть легким и иметь удобную рукоятку;
  • быть безопасным в эксплуатации и при транспортировке, иметь яркую окраску, облегчающую поиск;
  • иметь малый вес;
  • иметь по возможности узкие концы, чтобы проникать к основанию веток, не повреждая остальные.

А теперь узнаем об особенностях каждого инструмента.

Секатор

Этот инструмент используется для обрезки небольших веток (толщиной не более 25-27 мм) плодовых деревьев, удаления высохших частей дерева и нарезки черенков с побегов текущего года ("зеленых"). Выглядит он как плоскогубцы или кусачки.

Несмотря на видимое разнообразие, секаторы бывают двух видов: с односторонней или двухсторонней заточкой режущих лезвий.

Чем тоньше опорная часть и заточенное лезвие, тем деликатнее выполняемая ими обрезка. Лучше всего такими лезвиями срезать цветы и тонкие стебли.

К секаторам с односторонней резкой относится два типа моделей: обводные (плоскостные) и с наковаленкой.

Обводной секатор – самый простой вариант, похожий на классические ножницы (иногда его еще называют обходным). Одно из лезвий остро наточено и является рабочим, а второе имеет ровную тупую кромку и исполняет роль упора. Лезвия смещены друг относительно друга и линии реза. Из-за этой особенности основа ветки остается неповрежденной, а кончик отрезанной части деформируется. Это удобно для подрезки растущих веток и прививки.

Впрочем, существует также специальный секатор для прививки. Его рабочие лезвия довольно тонкие и заточены особым образом, а сам инструмент снабжен направляющим пазом. Так можно сделать идентичные срезы под одним углом. Тогда срез привоя и подвоя совпадает, что является залогом удачной прививки.

Секатор с наковаленкой немного отличается от обводной разновидности. Он более универсален, хотя имеет свои особенности. В частности, его лезвия находятся на одной линии и ставить их рекомендуется строго вертикально по отношению к обрезаемой ветке. Рабочее лезвие врезается в ветку сверху, а плоская площадка-наковальня поддерживает ее снизу. Усилие прикладывается перпендикулярно расположению ветки и она обрезается, будто срубленная гильотиной. При этом и основание, и срезанная ветка может незначительно деформироваться, а в месте среза кажется, что вы просто сломали ветку.

Секатор с храповым механизмом предназначен для облегчения работы и увеличения воздействия на ветку. Хорошо, если вы силач, который "подковы гнет, как калачи". Другое дело если вы – хрупкая женщина или вам попался особенно толстый сук. Перекусить его за один подход вряд ли получится.

Храповый механизм позволяет сконцентрировать и грамотно приложить силовое усилие. Вы сжимаете ручки один раз, и лезвия плавно вгрызаются в ветку, при этом инструмент "запоминает" положение лезвий, возвращая ручки в исходное положение.

Вы делаете еще два-три "повтора" и секатор ровно перекусывает ветку в заданном месте. Правда, не забывайте, что и времени уходит больше, чем при простой обрезке.

Обратите внимание на ручки. Не важно, из какого материала они сделаны – пластмассы, дерева или стали – они должны быть снабжены резиновыми вставками, которые предотвращают скольжение. По возможности выбирайте секатор с длинными ручками – таким инструментом работать будет проще.

Секатор на аккумуляторах

Отдельно упомянем про секаторы "на батарейках". Электроножницы работают так: при нажатии на небольшой рычаг (курок) рабочий нож приводится в действие. Острое лезвие до нажатия скрыто защитой и не может причинить вреда пользователю. Вы не прилагаете никаких усилий, руки меньше устают в процессе, достаточно лишь слегка нажимать на кнопку. Заряд аккумулятора позволяет уделить обрезке сада несколько часов, а подзарядка занимает 5 часов.

Сучкорез

Современный сучкорез – это усиленная версия садового секатора. Главное его отличие – длинные ручки, при помощи которых можно дотянуться до верхних веток. Кроме того, они создают мощное колено-рычаг, которое снижает нагрузку на руки, но усиливает воздействие на ветки в несколько раз. Благодаря длинным рукояткам у садоводов появилась возможность проникать в труднодоступные места и "сражаться" с колючими растениями.

Сучкорез необходим для "оздоровления" деревьев, обрезки толстых веток (30-50 мм) и прореживания кроны.

По типу режущих систем сучкорезы аналогичны секаторам. Обводные сучкорезы предназначены для обрезки "живых" ветвей, а моделями с наковаленкой обрезают сухие и старые сучья. Уникальной разновидностью сучкореза является высоторез (воздушный секатор). Он представляет собой телескопическую штангу с регулируемыми режущими "клешнями" на конце. Ручка, в которой спрятан корд, плавно оттягивается и приводит в действие заточенные лезвия. Максимальная высота, на которой можно производить обрезку, составляет 6,5 м. При этом высоторез не застревает в кроне, а обрезать ветки можно под любым углом.

Существуют модели с установленной на конце мини-пилой, которая запускается при помощи двигателя внутреннего сгорания или электрики. Для создания комфортных условий работы высоторезы могут снабжаться Т-образной рукояткой, что увеличивает радиус их действия.

При работе высоторезом учитывайте, что чем меньше приложенное усилие, тем качественнее получается срез. Снизить усилие помогает храповый механизм.

Не стоит пытаться срезать высоторезом очень толстые ветки (их лучше отпиливать) – это уменьшает срок службы инструмента и увеличивает период заживления дерева.

При покупке обращайте внимание на длину и диаметр рукояток, наличие на них вставок, желательно даже попробовать срезать какую-нибудь "тестовую" ветку.

Секатор и сучкорез дополняют друг друга, а не заменяют. Обычный секатор лучше подходит для выполнения качественных срезов, а "высотный" − для удаления толстых веток вне зоны досягаемости.

Кусторез

Кусторез – это простой инструмент, который используют для обрезки молодых деревьев, формирования живой изгороди и ухода за кустарниками. С его помощью подстригают газоны, прореживают заросли, придают сложную форму кустарнику и удаляют сухие ветки.

Инструментом с односторонней заточкой стригут побеги толщиной до 15 мм. Нижнее лезвие (основание) поддерживает ветку, а верхнее (заточенное) – аккуратно срезает ее. "Двойные" кусторезы бывают с прямой и волнообразной заточкой. Кусторезы с прямой заточкой используют для обрезки сучьев, а волнообразная заточка применяется для обрезки хвойных деревьев, живых изгородей и иных веток до 10 мм толщиной.

Правильно подбирайте длину лезвий. Большая длина позволяет получить ровный срез. Зато короткие лезвия пригодятся для создания фигурных композиций. Эргономичная и удобная ручка также очень важна для ручного кустореза.

Читайте также:  Рисунок_на_тему_христос_и_церковь

Кусторезы бывают нескольких видов:

  • механические (ручные);
  • электрические;
  • бензиновые;
  • на аккумуляторах.

Механический кусторез похож на обычные ножницы с широкими острыми лезвиями. Подойдет для редкой, филигранной работы в саду. Например, в тех случаях, когда вам нужно обрезать пару кустов смородины или подравнять небольшую живую изгородь.

Электрический кусторез – это надежный садовый инструмент, который справляется с ветками толщиной не более 25 мм. Его обычно используют для создания фигурных "зеленых скульптур". Работает такое устройство довольно тихо и не вредит окружающей среде. Недостатки: привязка к электросети и невозможность работы в дождь.

Бензиновый кусторез – самая мощная разновидность кусторезов, его используют в лесных и коммунальных хозяйствах, в ботанических садах и на экспериментальных базах. Инструмент рассчитан на длительную и объемную работу с небольшими перерывами. Он не привязан к коммуникациям и не боится влаги. Однако у него довольно высокая стоимость, повышенный шум и вибрация, а также большой вес.

Аккумуляторный кусторез – наиболее легкий и удобный в работе инструмент (не считая ручного). Он экологичен, не привязан к коммуникациям, работает почти бесшумно и прост в эксплуатации. Обычно комплектуется парой мощных аккумуляторов, которых хватает примерно на час-полтора работы.

Садовые ножовки и пилы

Вместо вышеописанных инструментов можно использовать специальные ножовки или пилы. Они больше подходят для разовой работы на небольших участках, поскольку их производительность на обширных площадях оставляет желать лучшего.

Чем хороши садовая пила и ножовка? С их помощью можно спилить сухую ветку практически любой толщины (более 50 мм) или даже тонкое деревце. Разумеется, для этого подойдет и обычная столярная пила, но это оправдано в том случае, если спасти дерево уже не удается. А вот для распила "по-живому" больше подходит садовая пила, поскольку она деликатнее справляется с удалением лишних ветвей. Кроме того, спил получается ровный, без лишних заусенцев и повреждения коры. Правда, при помощи пилы нельзя справиться с тонкими ветками, стеблями и т.д.

Полотно садовой пилы может быть прямым или изогнутым, обычно оно сужается на конце. Изгиб позволяет просунуть пилу в труднодоступные места дерева, срезать ветки у основания без причинения вреда стволу или проникнуть внутрь кроны.

Садовая пила обычно имеет увеличенное расстояние между зубьями − в 2 раза больше толщины полотна. Высота зубьев составляет от 5 до 7 мм, они имеют особую форму, заточку и разводку. Это сделано для того, чтобы опилки не застревали в полотне и выскакивали из зоны пропила. Качественная садовая пила одинаково хорошо пилит во время прямого и обратного хода.

Если приходится "сражаться" с тонкими ветками (от 10 до 30 мм), лучше использовать садовую ножовку. Внешне она также представляет собой узкий изогнутый инструмент, предназначенный для точной работы в условиях ограниченной маневренности.

Если вы решите приобрести легкую складную пилу, то особое внимание обратите на механизм, который фиксирует режущую часть. Он может иметь вид колесика, защелки, крючка. Обязательно проверьте, удобно ли им пользоваться лично вам, а не продавцу.

Желательно, чтобы лезвие пилы или ножовки было изготовлено из высококачественной углеродистой стали. Что касается рукоятки, то она обязательно должна иметь прорезиненные вставки, которые не позволят руке скользить и натирать мозоли. Ручной инструмент подобного типа должен иметь небольшой вес и быть сбалансированным по центру. Убедитесь, что не будете испытывать трудностей при работе и удержании пилы на весу или в вытянутой руке. Многие модели оснащены застежками для крепления на ремень или с отверстием для петли –такой инструмент носить гораздо удобнее.

Садовые ножницы

Также в арсенале садоводов есть ножницы с длинными лезвиями, внешне похожие на обычные бытовые ножницы или для резки по металлу. Их используют для стрижки "под линейку" или "по шаблону". В этом случае побеги одинаково обрезаются по высоте, формируя "живую изгородь". Если планируется большой объем работ, можно приобрести электрическую модель.

Итак, для удобной и полноценной работы в саду недостаточно какого-то одного инструмента. Особенно если у вас довольно обширные "заросли", заполненные растительностью "на любой вкус". После зимы работы хватит всем: и секатору, и сучкорезу, и пиле-ножовке.

Обрезка старых деревьев, работа над ошибками

Дачному саду 23 года, деревья яблони вырасти высокими (до 5 м и выше), сильно загущены крутыми ветвями и более мелкими ветками. Большие трудности испытываем во время съёма урожая, при проведении защитных мероприятий. Обрезку в последние 10-12 лет вообще не проводили, т к. очень густо и высоко. Как быть, что делать? Посоветуйте, пожалуйста. (Из письма читателя)

Похоже, что ваши яблони имеют следующий габитус, т.е. внешний вид (Рис.1). Такие деревья, кроме указанных вами недостатков, ещё и взаимно слишком затеняют друг друга.

Утешение может быть одно — вы не одиноки, у ваших соседей всё то же самое, только в разной степени загущенности и большем количестве вырезанных ветвей в нижней части кроны, а надо, наоборот, работать вверху и убирать ветви с недосягаемой при уборке урожая высоты.

В первую очередь, нужно снизить высоту деревьев с 5-6 м до 2,5-3,5 м. Центральный проводник вырезать над последней скелетной ветвью (4-й, 5-й или 6-й) на высоте 1,6-1,8 м. Таким приемом можно раскрыть крону и обеспечить доступ солнечной энергии внутрь, улучшить жизнедеятельность листьев, а значит и товарность плодов.

Одновременно, выделенные в остов кроны скелетные ветви следует на высоте 2,5-3,5 м укоротить на боковые ответвления, направленные наружу (на периферию). Остальные скелетные ветви перевести в полускелетные. Проредить часть временных полускелетных ветвей, слишком загущающих крону. Все эти действия входят в понятие «обрезка по крупным элементам». (Рис.2).

Если годичные приросты к этому времени снизились до 15-20 см (а они снизились ещё больше) — необходима омолаживающая обрезка на 3-5-летнюю древесину или ещё «круче» (на 6-8-летнюю), там, где годичный прирост был 35-40 см, в нижней его части.

Как обрезать 50-летние яблони

Конечно, на дачных участках в четыре-шесть соток нет никакой целесообразности выращивать плодовые деревья до 50-летнего возраста. К этому времени (период угасающего плодоношения, усыхания и отрастания) деревья сильно разросшимися кронами занимают большую площадь небольшого участка. Наличие всего нескольких таких деревьев, плюс «скромненькая» дачка в 2-3 этажа, почти полностью затеняют ваш участок и трудно найти место для полноценного выращивания овощных и других культур.

Практически такие участки превращаются в лесосады, где деревья дают урожаи плодов низкого качества, к тому же с резко выраженной периодичностью плодоношения.

Если у вас подобная ситуация, то с помощью обрезки необходимо направить свои усилия на восстановление скелетных ветвей, обновление полускелетной древесины, повышение урожайности и качества плодов (орошение, рациональное удобрение, культурное задернение почвы, экологически чистая система защиты сада от вредителей и болезней).

В начале данного периода жизни плодового дерева происходит отмирание верхушек скелетных ветвей, которые укорачивают на волчки или другие, имеющиеся в наличии ветки, ниже зоны усыхания с одновременным удалением наиболее слабых и неудачно расположенных старых ветвей внутри кроны.

В дальнейшем приходится удалять всю периферийную часть кроны для более сильного омоложения дерева. Из сильных сформировавшихся волчков образуют новые скелетные ветви. При этом лишние волчки удаляют, а часть из них ослабляют в росте, превращая в плодоносные побеги, или оставляют для лучшего заживления ран.

Когда же на восстановленных частях кроны приросты начинают ослабевать, их также укорачивают сначала на 2-х-З-летнюю древесину, а затем на более старую. Всегда нужно помнить, что омолаживанию можно подвергать только деревья со здоровыми штамбом и основаниями крупных сучьев. И всё-таки в дачных садах деревья «преклонного» возраста следует готовить к замене новыми посадками современных сортов.

Читайте также:  Отзывы_о_телевизорах_киви_с_смарт_тв

Работаем над ошибками

При обрезке кто-то руководствуется личным опытом, другие следуют рекомендациям известных им специалистов — ученых, практиков, соседей по даче и просто случайных людей, желающих заработать, что называется, «на жизнь».

И в результате неправильных действий многие дачники или остаются совсем без урожая, или борются с чрезмерно высоким урожаем, который невозможно вовремя убрать, сохранить или переработать. И всё это происходит из-за того, что в своё время были допущены серьезные ошибки в формировании кроны и обрезке плодовых деревьев.

Все чаще приходится констатировать, что большинство садовых насаждений представляют из себя, в той или иной степени, запущенные деревья. И, естественно, у садоводов рано или поздно (это чаще) встает вопрос «что делать?». Обращаются с этим вопросом к разного рода специалистам.

Что-то знающие и понимающие из них часто ломают голову — как помочь людям, которые в течение многих лет творили со своими деревьями всё, что заблагорассудится? В этом случае очень осторожно даются советы, в зависимости от возраста насаждений, их местоположения, схемы посадки деревьев, габитуса (внешнего вида), силы роста и формы кроны.

Другие «специалисты» быстро на всё соглашаются, быстро всё сделают «как надо», быстро получают договоренное вознаграждение и быстро ретируются. Больше вы их, возможно, никогда не увидите и в дальнейшем останетесь один на один со своими проблемными деревьями.

Ведь обрезка плодового дерева не разовый единовременный процесс, а только меньше половины дела, т.к. далее предстоит большая и кропотливая работа по уходу за практически новой кроной в летний период и в последующие годы. Вот здесь-то и «собака зарыта».

В связи с этим совет: лучше всего сами разберитесь со своими деревьями (с помощью специалиста, конечно) и планомерно осуществляйте работу с кронами деревьев по намеченной схеме. Если это для вас сложно и трудно физически (если вам и вашим деревьям «по 80 лет»), то оставьте всё как есть, а следующий хозяин вашего участка распорядится по-своему.

Что касается ошибок в работе, то, естественно, их лучше не допускать, но и избежать невозможно. Поэтому, чем раньше садовод задумается над их исправлением, тем лучше будет результат! Но прежде еще один совет, касающийся молодых насаждений: когда вы берете в руки садовый нож, секатор, пилу и подходите к дереву — задумайтесь, зачем, с какой целью, какой эффект вы хотите получить от своей работы (какова будет реакция дерева на ваши действия)? В данном случае уместно вспомнить старинную пословицу в ее измененном виде — семь раз отмерь, и еще раз подумай, а нужно ли отрезать именно эту ветку!

Вот минимум проблемных ситуаций, встречающихся на практике:

Центральный проводник отсутствует (Рис.1).

Проводник может быть утрачен в результате поломки или в случае подавления его боковыми ветвями. В любом случае, при формировании объёмной кроны, его необходимо восстановить. В первом случае — за счёт замены его конкурентом или за счёт верхней ветви, придав ей вертикальное положение путём подвязки и обрезки для соподчинения ветвей. Во втором — придать центральному проводнику лидирующее положение за счет обрезки рядом расположенных сильных веток.

Обрезка на «обратный рост» (Рис.2).

Нередко у вновь посаженных деревьев, и у более взрослых, при плохой подготовке почвы и недостаточном уходе, без полива или заглубленной посадки, наблюдается «тупой» рост (розетки листьев), полное отсутствие однолетних вегетативных веток и, наоборот, образование чрезмерного количества генеративных почек, обильное цветение и массовое осыпание завязи, плохое качество уцелевших плодов, которые еще больше ослабляют молодое деревце.

В таком случае целесообразно применить обрезку на «обратный» рост, т.е. на 2-3-летнюю и более старшего возраста древесину, чтобы вызвать сильный рост, а затем поддержать нормальную жизнедеятельность дерева улучшенным уходом и ежегодной умеренной обрезкой.

У деревьев с заглубленной посадкой нужно открывать корневые шейки в виде широких лунок или постановки короба из дощечек. Сравнительно молодые посадки можно приподнять с помощью «ваги» из почвы, наполненной водой, до полного насыщения (грязь).

Крона дерева состоит из тонких, длинных, слаборазветвлённых ветвей, выросших без укорачивания (Рис.3).

При таких обстоятельствах плодоносные образования формируются на периферии, под тяжестью уже первых плодов ветви изгибаются дугой, крона принимает пониклый вид, возникают волчковые образования. Тогда деревья яблони и груши 8-10-летвего возраста, а сливы и абрикоса 6-8-летнего возраста следует подвергнуть более сильной обрезке — укоротить ветви не менее чем на 3-4-летнюю древесину, срезая крупные ветви над боковыми, направленными во внешнюю сторону ответвлениями с оставлением «защитных звеньев» и укорачивая боковые ветви в порядке соподчинения.

После этого на укороченных ветках спящие почки дадут побеги, которые весьма желательно в мае-июне проредить, т.е. удалить развилки и лишние, находящиеся в одной плоскости ближе 15 см. Часть оставшихся укоротить над 5-6 листом или позднее привести в горизонтальное положение, или переплести одну ветку с другой для образования на них плодовых почек.

Крона дерева несимметрична (Рис.4).

Один сектор у дерева развит больше, чем с противоположной стороны. Для исправления кроны необходимо сильноразвитые ветви путем обрезки привести в соответствие с менее развитыми скелетными ветвями, предварительно придав им положение для усиления роста. Уменьшив угол отклонения путем их подвязки к центральному проводнику или другой ветви.

В кроне дерева наблюдаются свисающие к земле ветви 1-го порядка (Рис.5).

Обвисание нижних ветвей чаще всего может наблюдаться в конце формирования кроны — от 6 до 8-летнего возраста. Пониклые ветви часто создают неудобства в уходе за кроной дерева и обработке приствольных кругов, при сборе урожая и защите растений от вредителей и болезней. Поэтому от них нужно своевременно освобождаться. Для этого пониклые ветви обрезают на вертикально растущие «замещающие» побеги, в т.ч. волчкового типа.

Сильная загущенность кроны в нижнем ярусе (Рис.6).

На сучьях 1-го порядка ветви 2-го порядка расположены от ствола ближе чем на 50 см, что создает загущение кроны. Эти ветви следует резко укоротить с последующим превращением их в плодоносные.

Другой вариант: загущенность кроны наблюдается при наличии на скелетных ветвях 1-го порядка скелетных ветвей 2-го порядка, причем при плотной посадке (6×3 м, 5×3 м). Для исправления кроны (для ее раскрытия) скелетные ветви 1-го порядка переводят на скелетные ветви второго порядка.

Затем проводят обрезку скелетных ветвей второго порядка с целью их соподчинения между собой, тем самым как бы переводят их в скелетные ветви 1-го порядка. На них сохраняют полускелетные ветви (до наступления некоторого затенения) с большим количеством обрастающих веточек, на которых и формируются плодовые образования и, следовательно, урожай.

Ветви у молодого дерева во втором ярусе слабые и расположены слишком высоко (Рис.7).

В случае, когда ветви первого яруса (2-3) развиты в длину недостаточно, а во втором ярусе ветви еще слабее и высоко расположены, то необходимо ветвям первого яруса придать оптимальный угол отклонения (45-50 градусов). С помощью обрезки и подвязки получаем эффект сильного их роста.

Центральный проводник нужно сильно укоротить вместе со слаборазвитыми ветками, на какое-либо ответвление с тем, чтобы его преобладание над ветвями первого яруса было в пределах 15-25 см.

Ссылка на основную публикацию
Чем_мыть_окна_без_разводов_быстро
Как правильно мыть пластиковые окна и подоконник В сегодняшней статье расскажем, чем и как правильно мыть пластиковые окна и подоконник...
Чем_знаменит_московский_кремль
Московский Кремль Сердце города Московский Кремль — крупнейшая действующая крепость в Европе. Кремли есть во многих городах, но только московский...
Чем_измерить_толщину_металла
Толщиномер. Виды и применение. Как выбрать и работа. Особенности Толщиномер – это точный прибор, который позволяет измерить толщину материала или...
Чем_мыть_паркетный_пол_в_домашних_условиях
2 способа как мыть паркет Мытье чего-то столь ценного, как пол из ценных древесных пород, может напугать владельцев, так как...
Adblock detector